圖書描述
芥川龍之介、彼得梅爾、太宰治、夏目漱石、椎名誠、江國香織、宮尾登美子、
迪剋佛朗西斯、三浦紫苑………偉大的作傢個個愛酒，為什麼？
迪剋佛朗西斯、三浦紫苑………偉大的作傢個個愛酒，為什麼？
◎村上春樹怎麼喝威士忌？加水、加冰還是純飲？
◎對作傢魯迅來說，紹興酒隻能配什麼食物？纔是傢的味道。
◎為什麼從政治圈到路邊攤，都能看到威士忌的身影？
◎生命之水是什麼味道？海明威說：「喝起來很清爽，卻讓你全身無力。」
曾任鬆本清張、池波正太郎、渡邊純一等名作傢的編輯、
日本知名飲食評論傢重金敦之，
他將自己豐富的飲酒知識與大文豪們的飲酒習慣（或怪癖）結閤，
透過名作傢筆下一個個生動的喝酒場景，與作傢展開穿越時空的對酌──
不會描述用餐喝酒、不會描寫女人，不配稱作傢。隻有本書能告訴你理由何在。
讓你看完也忍不住想浮一大白。
◎不管怎樣，先來杯啤酒吧！
曾獲日本漫畫傢協會大賞的東海林禎雄說：「最棒的啤酒，來自乾渴的喉嚨。」
但名監製椎名誠卻認為：「聚集瞭三惡的啤酒，不過是帶有酒精的冷水而已。」
大文豪喝啤酒，除瞭比快、比多，還能比……
他們又用喝完一杯啤酒的時間做什麼？
◎威士忌在文學裏、在喉中，輕撫
從政治圈到路邊攤，都能看到它的身影，連新人想紅都要學「約翰走路」。
話說迴來，到底威士忌該純飲、加水還是加冰呢？村上春樹有答案。
12年的「I.W.哈伯」，更是波本威士忌中的經典，
讓曾獲芥川賞的作傢池澤夏樹都說：「可以喝這個的話，其他什麼都不需要瞭。」
◎葡萄酒到香檳的Ｎ種樂趣
鰻魚蓋飯與葡萄酒居然是天生一對？
喝香檳和紅酒一樣，都得先靜置一到兩天，開瓶時絕對不能發齣聲音，
《山居歲月》的作者彼得．梅爾說：「這樣纔能聽到氣泡嘆息的聲音。」
酒中的濛娜麗莎──索甸，又有什麼樣的魅力，居然讓芥川龍之介的徒弟
小島政二郎，打破滴酒不沾的習慣，還對它贊不絕口？
◎生命之水──烈酒（蒸餾酒）
如果歐洲的生命之水是白蘭地，日本的生命之水就是泡盛和燒酒。
而太宰治的生命之水，卻是綠仙子（艾碧斯），隻是也毀瞭他的生命。
話說迴來，生命之水是什麼味道？海明威說：「喝起來很清爽，卻讓你全身無力。」
◎雞尾酒做法搞缸，目的簡單
村上春樹眼中，「雞尾酒這種飲料，大多是為瞭追女孩而存在的。」
雞尾酒中的最高傑作非馬丁尼莫屬，
曾獲日本文學大奬的開高健更說：「雞尾酒隻有馬丁尼纔算數。」
如果有人能乾三杯乾馬丁尼，一定會讓大傢另眼相看。
◎紹興與老酒，不宿醉
對小說傢司馬遼太郎而言，提到紹興就想到老酒，
但對中國作傢魯迅來說，紹興就是得配上臭豆腐，這纔是傢的味道。
◎日本酒怎麼喝最好？
熱的日本酒配冷食最搭！曾獲泉鏡花文學奬的角田光代連說夢話都不忘那滋味：
「熱燗好喝！蕎麥麵好吃！這組閤真是太棒啦！」
當然，日本酒也能喝冷的，獲菊池寛賞的吉村昭還特彆強調，務必倒在葡萄酒杯裏慢慢品嘗。
在重金敦之眼中，最好喝的酒，不是與好友熱絡豪飲，
而是獨自微醺的逍遙，特彆是與大文豪對酌，一起乾杯。
名人推薦
暢銷書作傢 張維中
颱灣日本酒同好會 陳麥可
知名節目主持人、作傢 謝哲青
日本輕文化曆史書寫第一人 茂呂美耶
《微醺與靈感：文豪墨客的杯中乾坤》 一、開篇：從酒液到筆尖的韆年迴響 世間萬物，皆有其道。文人墨客的創作，猶如精釀的佳釀，需要時間的沉澱與恰到好處的催化。而在曆史長河中，有一種介於清醒與迷醉之間的狀態，頻繁地齣現在偉大作傢的生活與作品之中，那便是“微醺”。 本書並非聚焦於某一特定作傢的飲酒軼事，而是嘗試構建一個宏大而精微的視角，探究“酒”與“文學創作”之間，那段復雜而深刻的共生關係。我們試圖剝開酒精錶麵那層迷人的光暈，深入探究其對人類意識、情感錶達以及藝術構思産生的多維度影響。 從古希臘的酒神頌歌，到唐詩宋詞的婉約豪放；從啓濛時代的沙龍辯論，到浪漫主義的激情噴發；再到現代主義的意識流探索，酒，以其獨特的化學作用，似乎總能扮演一個隱秘的“靈感引航員”的角色。 二、理性剝離與感官拓寬：微醺的認知科學視角 人類的大腦，是高度結構化與自律的。創作，尤其是嚴肅的文學創作，往往需要極強的邏輯控製力、嚴謹的敘事結構把控，以及對語言精確性的苛求。然而，正是這種過度自律，有時會成為打破陳規、實現“靈光乍現”的桎梏。 微醺狀態，正是一種對大腦前額葉皮層（負責高級認知、決策和自我約束的區域）的暫時性“鬆綁”。當血液中酒精濃度達到某一閾值時，個體抑製力下降，思維的路徑變得不再僵硬，聯想的跨度顯著增加。 本書將細緻分析這種狀態下，認知功能是如何發生微妙轉變的： 1. “噪音”的轉化： 酒精降低瞭對外界無關信息的過濾能力，看似是“分心”，實則是讓那些原本被理性壓抑的、潛意識中的碎片信息浮現齣來。這些碎片，往往是原創性的種子。 2. 情感的放大鏡： 酒精是情緒的催化劑。它使作傢更容易沉浸於自身的情感體驗中，無論是深沉的悲哀還是狂喜的激情，都以一種更純粹、更原始的麵貌呈現。這種情感的“飽和度”提高，直接轉化為文字的感染力。 3. 語言的“去語境化”： 語言的創造力，常在於打破既有的搭配規則。微醺狀態下，詞語與詞語之間的關聯性減弱，作者更容易組閤齣新穎、富有張力的意象和比喻，達成意料之外卻又情理之中的修辭效果。 三、曆史的側影：流動的繆斯與永恒的文本 文學史冊上，那些被奉為圭臬的作品，往往浸潤著時代的氛圍與作傢的個人體驗。酒，作為一種貫穿人類文明的媒介，自然留下瞭深刻的印記。 本書不會羅列某位作傢喝瞭多少杯酒，而是聚焦於“酒”在不同文學思潮與創作環境中的功能性定位： 古典時代的儀式感： 在祭祀與宴飲中，酒是連接人與神、個體與社群的介質。文學（如史詩、頌歌）常在此背景下誕生，它承載的是宏大敘事與道德教化。 中世紀的隱秘與慰藉： 在權力與教義的雙重束縛下，酒常被視為逃離現實、進行私人化精神探索的工具。 文藝復興與啓濛的辯論場： 酒館和咖啡館成為思想的熔爐。酒精是思想碰撞的助燃劑，激發瞭批判性思維和對人性的深刻洞察。 浪漫主義的狂飆突進： 這一時期，個體情感被推嚮極緻。酒，成為擁抱自然、反抗理性秩序、追求絕對自由的象徵性符號。 現代主義的破碎與重構： 麵對工業化和兩次世界大戰帶來的精神斷裂，作傢們試圖用酒精製造齣一種“主觀的現實”，以捕捉現代人碎片化的內心世界，挑戰既有的敘事邏輯。 通過對這些階段的分析，我們發現，作傢並非僅僅為瞭“喝醉”而飲酒，他們更是在尋找一種“恰到好處的失控”，以期在既定的文學規範之外，開闢齣一條通往真理與美的新徑。 四、酒的負麵：邊界的消弭與創作的陷阱 然而，任何強大的工具都具有雙刃性。微醺是靈感的溫床，而過量，則常常是創作的墳墓。 本書將客觀審視酒精對創作帶來的消極影響： 1. 創作的惰性與拖延： 酒精帶來的即時滿足感，會削弱長期投入的意誌力，使得宏大的創作計劃被瑣碎的感官享受所取代。 2. 文本的冗餘與失焦： 失去約束的思維，雖然聯想豐富，但也容易導緻文本結構鬆散，主題渙散，情感錶達失控而流於膚淺的煽情。 3. 生理依賴與創造力的枯竭： 當作傢過度依賴酒精來啓動創作機製時，一旦生理上失去它，便可能陷入創作的乾涸期，最終損害瞭作品的生命力與作傢的身心健康。 五、結論：一杯飲盡，迴味悠長 《微醺與靈感》旨在提供一個關於文學、心智與物質之間復雜互動的深度解讀。它不宣揚放縱，而是試圖理解，在人類文明的諸多誘惑中，為何“酒”這一古老的飲品，能夠如此持續而深刻地與人類最高層次的精神活動——文學創作——産生關聯。 偉大作傢的筆下，酒液流淌的不隻是酒精，更是時代的情緒、個人的掙紮、哲學的追問，以及對人類有限生命中，如何實現無限錶達的永恒探索。我們所看到的，是最終凝固在紙上的不朽文字，而在那些文字背後，或許，閃爍著一杯微醺時分，那份短暫卻光芒萬丈的自由。 本書將引導讀者，以全新的視角，重新審視那些偉大的文本，體會那份在清醒與迷醉邊緣，遊走的藝術張力。
著者信息
作者簡介
重金敦之
1939年齣生於東京，慶應義塾大學畢業後進入朝日新聞社就職。任職於《週刊朝日》時，曾為鬆本清張、池波正太郎、渡邊純一等人的責任編輯，編齣許多暢銷作品。離職後曾任大學教授、文藝記者，在食之領域造詣深遠，亦獲得料理人們的廣大信賴。著有：《世界第一侍酒師 田崎真也物語》、《食之名文學傢們》、《池波正太郎劇場》、《壽司的常識與非常識》、《作傢的食與酒》、《食彩文學事典》等書。
譯者簡介
蘇鬍
中日筆譯譯者。輔仁大學翻譯研究所畢業。譯有：《離群的勇氣》、《醫生自己不吃的藥》。
重金敦之
1939年齣生於東京，慶應義塾大學畢業後進入朝日新聞社就職。任職於《週刊朝日》時，曾為鬆本清張、池波正太郎、渡邊純一等人的責任編輯，編齣許多暢銷作品。離職後曾任大學教授、文藝記者，在食之領域造詣深遠，亦獲得料理人們的廣大信賴。著有：《世界第一侍酒師 田崎真也物語》、《食之名文學傢們》、《池波正太郎劇場》、《壽司的常識與非常識》、《作傢的食與酒》、《食彩文學事典》等書。
譯者簡介
蘇鬍
中日筆譯譯者。輔仁大學翻譯研究所畢業。譯有：《離群的勇氣》、《醫生自己不吃的藥》。
圖書目錄
推薦序一 閱讀已是浪漫的微醺
推薦序二 愛酒的人不見得嗜酒，而是對微醺的飄然上癮
推薦序三 在獨酌微醺的低迴中，體會文學傢與美酒間豁達真摯的浪漫
以酒代序 餐前酒，微醺得宜
第一章 不管怎樣，先來杯啤酒吧！
最棒的啤酒來自乾渴的喉嚨！喝啤酒就是要大口灌下，讓喉頭不斷咕嚕作響，喝完後再哈的一聲，大口吐齣一口濁氣，纔是最理想的喝法。
第二章 威士忌在文學裏、在喉中，輕撫
很多人以為年分越久遠的單一麥芽威士忌會越好喝。其實不然，有些東西可以靠歲月獲得，有些東西卻會隨歲月消失。有的會隨蒸發而增加，也有的會隨之減少。
第三章 葡萄酒到香檳的Ｎ種樂趣
想充分享受葡萄酒用餐時最少要有四個人。除瞭白酒與紅酒，配起司時另外要再開一瓶紅酒、享受甜點時若還要配香檳，隻有一個人去實在不太方便。喝不完很浪費，如果硬是喝完，就不知是否能平安迴傢瞭。
第四章 生命之水──烈酒（蒸餾酒）
喝保樂的艾碧斯，我完全沒辦法純飲。要加一倍半的水再放冰塊，即使如此它還是非常烈，而且味道非常特彆，它也不是上流法國人會點的酒，不過若能喝上三杯，服務生一定對你另眼相看。
第五章 雞尾酒做法搞缸，目的簡單
「午後之死」真是極品，既掩蓋瞭酒精的味道，喝起來就像獨自從冰河破雪滑下來一樣。當喝到第六、七、八杯後，就像是不綁登山繩，直接從冰河俯衝下來一樣刺激。
第六章 紹興與老酒，不宿醉
紹興酒一定要配著中國料理喝纔好喝。我記得那一年，拜訪一位在颱北經營廣告代理商的朋友，我們一行五個人一整晚喝光瞭35瓶紹興酒，就算紹興酒是不會引起宿醉的酒，隔天還是整天感覺頭暈暈的。
第七章 日本酒怎麼喝最好？
日本酒微妙之處就在於，喝起來的味道會隨身體狀況變化。無論吃火鍋或是烤魚等日本料理時，不配日本酒就渾身不對勁。
後記 與好友豪飲的熱絡，遠不及獨自微醺的逍遙
推薦序二 愛酒的人不見得嗜酒，而是對微醺的飄然上癮
推薦序三 在獨酌微醺的低迴中，體會文學傢與美酒間豁達真摯的浪漫
以酒代序 餐前酒，微醺得宜
第一章 不管怎樣，先來杯啤酒吧！
最棒的啤酒來自乾渴的喉嚨！喝啤酒就是要大口灌下，讓喉頭不斷咕嚕作響，喝完後再哈的一聲，大口吐齣一口濁氣，纔是最理想的喝法。
第二章 威士忌在文學裏、在喉中，輕撫
很多人以為年分越久遠的單一麥芽威士忌會越好喝。其實不然，有些東西可以靠歲月獲得，有些東西卻會隨歲月消失。有的會隨蒸發而增加，也有的會隨之減少。
第三章 葡萄酒到香檳的Ｎ種樂趣
想充分享受葡萄酒用餐時最少要有四個人。除瞭白酒與紅酒，配起司時另外要再開一瓶紅酒、享受甜點時若還要配香檳，隻有一個人去實在不太方便。喝不完很浪費，如果硬是喝完，就不知是否能平安迴傢瞭。
第四章 生命之水──烈酒（蒸餾酒）
喝保樂的艾碧斯，我完全沒辦法純飲。要加一倍半的水再放冰塊，即使如此它還是非常烈，而且味道非常特彆，它也不是上流法國人會點的酒，不過若能喝上三杯，服務生一定對你另眼相看。
第五章 雞尾酒做法搞缸，目的簡單
「午後之死」真是極品，既掩蓋瞭酒精的味道，喝起來就像獨自從冰河破雪滑下來一樣。當喝到第六、七、八杯後，就像是不綁登山繩，直接從冰河俯衝下來一樣刺激。
第六章 紹興與老酒，不宿醉
紹興酒一定要配著中國料理喝纔好喝。我記得那一年，拜訪一位在颱北經營廣告代理商的朋友，我們一行五個人一整晚喝光瞭35瓶紹興酒，就算紹興酒是不會引起宿醉的酒，隔天還是整天感覺頭暈暈的。
第七章 日本酒怎麼喝最好？
日本酒微妙之處就在於，喝起來的味道會隨身體狀況變化。無論吃火鍋或是烤魚等日本料理時，不配日本酒就渾身不對勁。
後記 與好友豪飲的熱絡，遠不及獨自微醺的逍遙
圖書序言
序
餐前酒，微醺得宜
大概在20年前，日本的侍酒師大賽上齣現瞭「實技測驗」的項目。主辦單位準備瞭吧颱以及各種酒與酒杯；參賽者必須依照考題所提示的季節、用餐人數及目的，調齣最適閤的餐前酒。
為客人端齣餐前酒，是非常需要速度與品味的任務，因此，我深深認同這是考驗創意與技術的好題目。但賽後卻有不同的聲音錶示，因日本關西地區的餐廳，少有飲用餐前酒的習慣與文化，這種齣題方式對關西地區的選手有失公平。會齣現這樣的差異，大概是因為關西人覺得，用餐時一定會喝葡萄酒，所以就不需要特彆點餐前酒來喝，這倒是十分符閤關西理性主義的錶現。
我想無須多做說明，餐前酒就是於餐前飲用，給胃適當的刺激以促進食慾，也吊一吊人的胃口，讓用餐者更期待接下來的餐點。在法國的餐廳或咖啡廳用餐時，服務生一定會問：「用餐前要喝什麼呢？」如果在日本，大部分人則會搶在服務生提問前就開口說：「總之，先來杯啤酒吧！」
總之，先來杯啤酒！
以前，日本有些時髦的頂級法國餐廳不提供啤酒，這種餐廳不知該說是太自以為是，還是搞不清楚狀況，在日本飯前先來一杯啤酒，早已成為不成文的餐桌禮儀。我記得某次梅雨季，和朋友約瞭去法國餐廳用餐，但那傢餐廳不提供啤酒，正好餐廳前麵有一傢超商，我索性直接去超商買酒，就這樣拿著一瓶罐裝啤酒，邊喝邊走進店裏。其實，日本人這麼熱愛啤酒也是有原因的，因為日本的夏天悶熱無比，讓人不管做什麼事，都想先喝杯啤酒消暑，故順理成章的，自然會拿啤酒來當餐前酒。
日本這句「總之先來杯啤酒。」可說是風靡瞭一世。雖然有些人覺得，這樣就不用猶豫要點什麼酒，但我認為，這種盲目跟風的心態不太恰當。也有些人覺得，每次都一成不變的說：「總之先來杯啤酒……」很無聊，偶爾點些彆的酒不是比較新鮮嗎？所以，京都市市議會便在2012年12月，一緻通過「以清酒乾杯」的條例。
這麼做的目的，是藉由推廣以清酒乾杯的習慣，讓清酒更加普及，促進大眾更瞭解日本文化。不過，這畢竟隻是理念性的條例，沒有任何拘束力與罰則。
政府會齣這樣的怪招，也不是沒有原因，因為近年日本酒在市場的占比日漸消退，對以美酒産地伏見聞名的京都而言，更是受到強大衝擊。故京都市政府纔會主辦各種乾杯活動，積極推廣日本酒。不過，為此特彆訂立條例，似乎是搞得有點太盛大瞭，我想這可能是想模仿法國第戎市，推廣著名雞尾酒「基爾」（編按：由白葡萄酒與黑醋栗糖酒混閤而成）的做法。
提到乾杯，摺口信夫（釋迢空，日本民俗學者、國語學者）曾主張，「乾杯」不應作為祝詞，應該以「恭喜」來錶示賀意。但如今，「乾杯」似乎已廣為全球所知，暫時還找不到能代替「乾杯」的祝詞。
這讓我想起最近參加許多追思會，「獻杯」一詞更讓我感到睏惑。理論上，也不該有「獻杯」這樣的祝詞，但卻很多人這樣用。在某個作傢的追思會上，擔任司儀的日本放送協會（NHK）主播說：「那麼，就由不纔帶領大傢獻杯給○○老師。」在這種
哀悼的場閤，用獻杯實在不太適閤。如果我受人委託擔任司儀，應該隻會說：「請大傢麵嚮故人遺容靜默。」
還有一次，也是在某位作傢的追思會，擔任司儀的人好不容易沒用獻杯，隻說：「請各位安靜的喝完手中的酒。」結果，有一個人不知是否沒聽到，隻有他大聲喊齣：「獻杯──」，好不尷尬。
餐前酒，微醺得宜
再迴到餐前酒的話題上，所以，到底要怎麼選擇餐前酒呢？我認為，它就像是為瞭讓用餐更愉快的序麯，所以應避免喝會減低食慾、損害味覺或嗅覺的烈酒。再者，因為是在空腹狀態下喝，建議還是配些下酒菜，不要喝得太醉為佳。享用這篇餐前酒後，請各位看官好好品嘗今晚餐桌上的主題，享受韆變萬化的美酒與文學世界。
推薦序一
閱讀已是浪漫的微醺
我曾經循著日本作傢筆下提過的酒吧，進行過幾趟文學酒館之旅。比如吉本芭娜娜、森見登美彥以及在這本《微醺。與大文豪獨酌》書中提到的村上春樹、太宰治等人。
村上春樹迷肯定都知道，他熱愛威士忌和冰啤酒。颱灣人這幾年流行說的「小確幸」一詞，即齣自村上春樹的散文集中，他對啤酒的描述。他曾說過在炎炎夏日運動結束後，若能來一杯冰涼暢快的啤酒，那麼就是生活中微小而確切的幸福。又或者，他說過在自己尚未成為小說傢以前，有一天在神宮球場外野席，一個人躺在草坪上飲著冰涼的啤酒，抬頭望天空，悠閑的眺望著比賽。就在啤酒入喉的當下，他說：「對瞭，來寫小說看看吧！」也早已成為村上迷奉為經典的畫麵之一。
我便因為這段佳話，第一次拜訪瞭神宮球場。而他在《挪威的森林》中寫過渡邊君會去的新宿爵士樂酒吧，我也特地按「文」索驥親自朝聖過，想像在鼕夜，一個作傢在心底迴盪的城市樂章。
太宰治喜歡去的淺草「神榖BAR」已有百年曆史，曾是我的文學酒館行旅路綫之一。神榖BAR的招牌酒「電氣白蘭地」不僅是他的摯愛，同時也被晚近的暢銷作傢森見登美彥以幽默的筆法，創造齣「僞電氣白蘭地」在作品中登場。太宰治愛酒成癡，時至今日，就連在三鷹的太宰治墓園裏，也總有書迷會在他的墓碑前獻酒，一年到頭從未間斷。
日本始終存在著濃鬱的喝酒文化，光是在居酒屋裏就有不少關於飲酒方式，且在斟酒之中還隱藏著輩分與性彆的差異。想要融入日本社會，就必須明白那些潛規則。想要跟愛去居酒屋的日本人做朋友嗎？就算你不太能喝酒，開啓幾個關於《微醺，與大文豪獨酌》提到哪些作傢愛喝什麼酒的話題，肯定氣氛迅速融洽，也讓人對你颳目相看。
最後必須坦承，我其實是一個不太能喝酒的人。不太能喝酒的原因不是不喜歡酒，隻是因為體質的關係對酒精容易過敏，所以總隻能淺嘗則止。可是即便如此，我仍想說我是「喜歡酒」的。我「喜歡酒」更精準的說，是我喜歡杯觥交錯的氣氛，喜歡飲酒的環境，喜歡在喝酒的空間中，人與人之間的交流。尤其是日本作傢當美酒入口，意識滑入微醺之際，逐漸在他們身上以及文字創作中，醞釀發生的那些或虛或實的故事。
無論愛酒或不愛酒，這本《微醺。與大文豪獨酌》都能讓你瞭解善用文字的作傢，如何利用妙筆生花的創作能力去形容酒的美好。字裏行間，如此的閱讀感受，恍若飲酒，其實已是一種浪漫的微醺。
旅日作傢、暢銷書《東京模樣》作者／張維中
推薦序二
愛酒的人不見得嗜酒，而是對微醺的飄然上癮
美酒串起瞭無限可能。舉凡中外，許多大文豪都頗嗜杯中物，如中國的魯迅獨愛紹興酒；日本近代的文豪村上春樹特彆喜愛威士忌；偉大的作傢海明威，更以對蘭姆酒的熱愛著名於世。《微醺。與大文豪獨酌》的作者重金敦之，透過世界著名文學傢筆下一個又一個描繪酒的場景，帶齣大文豪與酒為伍的特殊癖好與軼事，而書中許多有趣的故事，更讓人在享受美酒之餘，也能品味美好文字。
本人自1999年開始從事酒業至今，已沉浸在酒海將近十七個年頭。年輕時錢包拮據，加上不懂得「品味」為何，喝酒的原因無非是為瞭酒精。然而，這長時間與酒為伍的生活，也讓我漸漸培養齣對酒類研究的興趣，並從單純的享受酒精，到能喝齣酒的底蘊。現在除瞭賴以為生的日本清酒之外，我對各種酒類都有基本的涉獵與瞭解。這纔瞭解到酒不隻是酒，更是在人與人之間搭起橋梁的重要角色，很多人愛酒的原因也不是真的愛喝酒，而是對微醺的飄然上癮。
而人類部分的文化，也就在餐桌上分享酒精的過程中，悄然而生。
颱灣異於世界的飲酒文化──吃正餐時幾乎不喝酒
世界各國與颱灣本地的品酒習慣，最大的差異在於「食中酒」概念的有無瞭。不知道讀者有沒有發現，颱灣人尤其在吃正餐時，不太喝酒。再者，近年來政府嚴格取締酒後駕車，更讓一般人在餐廳喝酒的比率大減。然而，以日本人為例，酒類在他們的飲食生活中，乃是不可或缺的一部分。我在日本旅行時常常觀察日本上班族，他們隻要聚餐一定人手一杯啤酒先乾一輪，接下來再點各自喜愛的酒款，一邊聊天、一邊享受美食。
而在日本的正式餐會上，絕對不能少瞭餐前酒，多半會搭配清淡的小菜，先提起味覺的渴望，為接下來的前菜做好開場準備。在這個階段，日本人會喝氣泡型態的日本酒或西式較不甜的香檳。開始上前菜時，則使用最高檔的純米大吟釀來作為序麯，慢慢前進。隨著宴會的進行，齣菜的口味越來越濃重，這時候搭配的就是口感馥鬱的純米酒（編按：原料為米、米麴及水，完全不加入釀造用的酒精與醣類纔可以稱為純米，入口醇厚柔）或本釀造（編按：將米的雜質磨掉30%以上，會加入釀造用的酒精，味道較為清淡，清爽順口，被稱為有個性的日本酒），也有人會選擇冷酒或熱酒。餐後酒的選擇，多數人會以陳年的古酒或西式的波特酒或威士忌，宣告餐會告一段落。
在颱灣，雖然我們在聚餐上的飲酒順序未必如日本人講究，然而瞭解各式各樣的美酒，也不失調劑生活的角度。以啤酒為例，現在的颱灣有很多進口商導入瞭席捲歐美風潮的精釀啤酒，這些擁有較高酒精濃度以及更多元風味的啤酒，一定會讓愛酒者大開眼界。至於威士忌，現在則開始流行使用更多樣橡木桶陳年的蘇格蘭威士忌；此外，葡萄酒也有更多的選擇，在歐洲傳統産區、新世界（編按：指來自美國、南美洲、澳洲和南非等地的葡萄酒）之外，更多林林總總的小型釀酒商産品，也開始打進颱灣市場並各自擁有不少擁戴者。有這麼多種選擇，真是嗜酒者的美好年代。
推薦序三
在獨酌微醺的低迴中，體會文學傢與美酒間豁達真摯的浪漫
記得在十多歲時，第一次讀到這首體裁與風格都相當特彆的唐詩：
知章騎馬似乘船，眼花落井水底眠。
汝陽三鬥始朝天，道逢麴車口流涎，恨不移封嚮酒泉。
左相日興費萬錢，飲如長鯨吸百川，銜杯樂聖稱避賢。
宗之瀟灑美少年，舉觴白眼望青天，皎如玉樹臨風前。
蘇晉長齋綉佛前，醉中往往愛逃禪。
李白一鬥詩百篇，長安市上酒傢眠。
天子呼來不上船，自稱臣是酒中仙。
張旭三杯草聖傳，脫帽露頂王公前，揮毫落紙如雲煙。
焦遂五鬥方卓然，高談雄辯驚四筵。
杜甫的《飲中八仙歌》，以極具個性的生動筆法，勾勒齣盛唐開元天寶年間，八位雅士飲酒的倜儻磊落。讀瞭這首詩後，相信你一定對賀知章、李白及張旭酒後張揚顛狂的真性情印象深刻。
大傢或許熟悉「少小離傢老大迴」中近鄉情怯的賀老先生，但應該對在長安大街「解金龜換酒為樂」的知章不太熟悉，杜甫說他喝醉酒後，騎馬就像駕著輕舟般搖搖晃晃，最後竟然掉到井裏後呼呼大睡。乃至醉中公然抗旨的太白，與倨傲不覊的書法傢張旭，杜甫以寥寥數筆，揮灑齣文學傢們酒後的曠達飄逸。我們可以說，杜甫所描寫的，不隻是大唐盛世的情調，更是浪漫俊逸的情愫。
文學傢與美酒之間，似乎存在著某種難以言喻的鬱結，這種牽絆超越瞭國籍、突破瞭時代。不分中外，很多文學傢都飲酒，有些甚至以嗜酒聞名，被後世尊為「百世田園之主，韆古隱逸之宗」的陶淵明，就是最好的例子。五柳先生愛酒，在憂國憂民的抑鬱悲憤中，留下著名的《飲酒詩》20篇，其中一首寫道：
「鞦菊有佳色，浥露掇其英。泛此忘憂物，遠我遺世情。」
古人認為在金鞦綻放的菊花，有傲骨淩霜之品，食菊能修身自潔。詩人採下帶著朝露的菊瓣，浸酒而飲，不僅花氛和酒香融為一體，飲之更能解愁忘憂，讓情感更加脫俗超凡。
相較於魏晉名士的逍遙自適，及大唐文人的狂放豪邁，其實，我更偏愛秦觀的浪漫纏綿：
「醉漾輕舟，信流引到花深處。塵緣相誤，無計花間住。煙水茫茫，韆裏斜陽暮。山無數，亂紅如雨，不記來時路。」
古人說：「花看半開，酒飲微醺」，與朋友們之間熱絡飲酒的縱情飛揚，或許，就像重金敦之在書中所說，隻有在獨酌微醺的低迴中，纔能真正體會到，文學傢與美酒間豁達真摯的浪漫情懷。
餐前酒，微醺得宜
大概在20年前，日本的侍酒師大賽上齣現瞭「實技測驗」的項目。主辦單位準備瞭吧颱以及各種酒與酒杯；參賽者必須依照考題所提示的季節、用餐人數及目的，調齣最適閤的餐前酒。
為客人端齣餐前酒，是非常需要速度與品味的任務，因此，我深深認同這是考驗創意與技術的好題目。但賽後卻有不同的聲音錶示，因日本關西地區的餐廳，少有飲用餐前酒的習慣與文化，這種齣題方式對關西地區的選手有失公平。會齣現這樣的差異，大概是因為關西人覺得，用餐時一定會喝葡萄酒，所以就不需要特彆點餐前酒來喝，這倒是十分符閤關西理性主義的錶現。
我想無須多做說明，餐前酒就是於餐前飲用，給胃適當的刺激以促進食慾，也吊一吊人的胃口，讓用餐者更期待接下來的餐點。在法國的餐廳或咖啡廳用餐時，服務生一定會問：「用餐前要喝什麼呢？」如果在日本，大部分人則會搶在服務生提問前就開口說：「總之，先來杯啤酒吧！」
總之，先來杯啤酒！
以前，日本有些時髦的頂級法國餐廳不提供啤酒，這種餐廳不知該說是太自以為是，還是搞不清楚狀況，在日本飯前先來一杯啤酒，早已成為不成文的餐桌禮儀。我記得某次梅雨季，和朋友約瞭去法國餐廳用餐，但那傢餐廳不提供啤酒，正好餐廳前麵有一傢超商，我索性直接去超商買酒，就這樣拿著一瓶罐裝啤酒，邊喝邊走進店裏。其實，日本人這麼熱愛啤酒也是有原因的，因為日本的夏天悶熱無比，讓人不管做什麼事，都想先喝杯啤酒消暑，故順理成章的，自然會拿啤酒來當餐前酒。
日本這句「總之先來杯啤酒。」可說是風靡瞭一世。雖然有些人覺得，這樣就不用猶豫要點什麼酒，但我認為，這種盲目跟風的心態不太恰當。也有些人覺得，每次都一成不變的說：「總之先來杯啤酒……」很無聊，偶爾點些彆的酒不是比較新鮮嗎？所以，京都市市議會便在2012年12月，一緻通過「以清酒乾杯」的條例。
這麼做的目的，是藉由推廣以清酒乾杯的習慣，讓清酒更加普及，促進大眾更瞭解日本文化。不過，這畢竟隻是理念性的條例，沒有任何拘束力與罰則。
政府會齣這樣的怪招，也不是沒有原因，因為近年日本酒在市場的占比日漸消退，對以美酒産地伏見聞名的京都而言，更是受到強大衝擊。故京都市政府纔會主辦各種乾杯活動，積極推廣日本酒。不過，為此特彆訂立條例，似乎是搞得有點太盛大瞭，我想這可能是想模仿法國第戎市，推廣著名雞尾酒「基爾」（編按：由白葡萄酒與黑醋栗糖酒混閤而成）的做法。
提到乾杯，摺口信夫（釋迢空，日本民俗學者、國語學者）曾主張，「乾杯」不應作為祝詞，應該以「恭喜」來錶示賀意。但如今，「乾杯」似乎已廣為全球所知，暫時還找不到能代替「乾杯」的祝詞。
這讓我想起最近參加許多追思會，「獻杯」一詞更讓我感到睏惑。理論上，也不該有「獻杯」這樣的祝詞，但卻很多人這樣用。在某個作傢的追思會上，擔任司儀的日本放送協會（NHK）主播說：「那麼，就由不纔帶領大傢獻杯給○○老師。」在這種
哀悼的場閤，用獻杯實在不太適閤。如果我受人委託擔任司儀，應該隻會說：「請大傢麵嚮故人遺容靜默。」
還有一次，也是在某位作傢的追思會，擔任司儀的人好不容易沒用獻杯，隻說：「請各位安靜的喝完手中的酒。」結果，有一個人不知是否沒聽到，隻有他大聲喊齣：「獻杯──」，好不尷尬。
餐前酒，微醺得宜
再迴到餐前酒的話題上，所以，到底要怎麼選擇餐前酒呢？我認為，它就像是為瞭讓用餐更愉快的序麯，所以應避免喝會減低食慾、損害味覺或嗅覺的烈酒。再者，因為是在空腹狀態下喝，建議還是配些下酒菜，不要喝得太醉為佳。享用這篇餐前酒後，請各位看官好好品嘗今晚餐桌上的主題，享受韆變萬化的美酒與文學世界。
推薦序一
閱讀已是浪漫的微醺
我曾經循著日本作傢筆下提過的酒吧，進行過幾趟文學酒館之旅。比如吉本芭娜娜、森見登美彥以及在這本《微醺。與大文豪獨酌》書中提到的村上春樹、太宰治等人。
村上春樹迷肯定都知道，他熱愛威士忌和冰啤酒。颱灣人這幾年流行說的「小確幸」一詞，即齣自村上春樹的散文集中，他對啤酒的描述。他曾說過在炎炎夏日運動結束後，若能來一杯冰涼暢快的啤酒，那麼就是生活中微小而確切的幸福。又或者，他說過在自己尚未成為小說傢以前，有一天在神宮球場外野席，一個人躺在草坪上飲著冰涼的啤酒，抬頭望天空，悠閑的眺望著比賽。就在啤酒入喉的當下，他說：「對瞭，來寫小說看看吧！」也早已成為村上迷奉為經典的畫麵之一。
我便因為這段佳話，第一次拜訪瞭神宮球場。而他在《挪威的森林》中寫過渡邊君會去的新宿爵士樂酒吧，我也特地按「文」索驥親自朝聖過，想像在鼕夜，一個作傢在心底迴盪的城市樂章。
太宰治喜歡去的淺草「神榖BAR」已有百年曆史，曾是我的文學酒館行旅路綫之一。神榖BAR的招牌酒「電氣白蘭地」不僅是他的摯愛，同時也被晚近的暢銷作傢森見登美彥以幽默的筆法，創造齣「僞電氣白蘭地」在作品中登場。太宰治愛酒成癡，時至今日，就連在三鷹的太宰治墓園裏，也總有書迷會在他的墓碑前獻酒，一年到頭從未間斷。
日本始終存在著濃鬱的喝酒文化，光是在居酒屋裏就有不少關於飲酒方式，且在斟酒之中還隱藏著輩分與性彆的差異。想要融入日本社會，就必須明白那些潛規則。想要跟愛去居酒屋的日本人做朋友嗎？就算你不太能喝酒，開啓幾個關於《微醺，與大文豪獨酌》提到哪些作傢愛喝什麼酒的話題，肯定氣氛迅速融洽，也讓人對你颳目相看。
最後必須坦承，我其實是一個不太能喝酒的人。不太能喝酒的原因不是不喜歡酒，隻是因為體質的關係對酒精容易過敏，所以總隻能淺嘗則止。可是即便如此，我仍想說我是「喜歡酒」的。我「喜歡酒」更精準的說，是我喜歡杯觥交錯的氣氛，喜歡飲酒的環境，喜歡在喝酒的空間中，人與人之間的交流。尤其是日本作傢當美酒入口，意識滑入微醺之際，逐漸在他們身上以及文字創作中，醞釀發生的那些或虛或實的故事。
無論愛酒或不愛酒，這本《微醺。與大文豪獨酌》都能讓你瞭解善用文字的作傢，如何利用妙筆生花的創作能力去形容酒的美好。字裏行間，如此的閱讀感受，恍若飲酒，其實已是一種浪漫的微醺。
旅日作傢、暢銷書《東京模樣》作者／張維中
推薦序二
愛酒的人不見得嗜酒，而是對微醺的飄然上癮
美酒串起瞭無限可能。舉凡中外，許多大文豪都頗嗜杯中物，如中國的魯迅獨愛紹興酒；日本近代的文豪村上春樹特彆喜愛威士忌；偉大的作傢海明威，更以對蘭姆酒的熱愛著名於世。《微醺。與大文豪獨酌》的作者重金敦之，透過世界著名文學傢筆下一個又一個描繪酒的場景，帶齣大文豪與酒為伍的特殊癖好與軼事，而書中許多有趣的故事，更讓人在享受美酒之餘，也能品味美好文字。
本人自1999年開始從事酒業至今，已沉浸在酒海將近十七個年頭。年輕時錢包拮據，加上不懂得「品味」為何，喝酒的原因無非是為瞭酒精。然而，這長時間與酒為伍的生活，也讓我漸漸培養齣對酒類研究的興趣，並從單純的享受酒精，到能喝齣酒的底蘊。現在除瞭賴以為生的日本清酒之外，我對各種酒類都有基本的涉獵與瞭解。這纔瞭解到酒不隻是酒，更是在人與人之間搭起橋梁的重要角色，很多人愛酒的原因也不是真的愛喝酒，而是對微醺的飄然上癮。
而人類部分的文化，也就在餐桌上分享酒精的過程中，悄然而生。
颱灣異於世界的飲酒文化──吃正餐時幾乎不喝酒
世界各國與颱灣本地的品酒習慣，最大的差異在於「食中酒」概念的有無瞭。不知道讀者有沒有發現，颱灣人尤其在吃正餐時，不太喝酒。再者，近年來政府嚴格取締酒後駕車，更讓一般人在餐廳喝酒的比率大減。然而，以日本人為例，酒類在他們的飲食生活中，乃是不可或缺的一部分。我在日本旅行時常常觀察日本上班族，他們隻要聚餐一定人手一杯啤酒先乾一輪，接下來再點各自喜愛的酒款，一邊聊天、一邊享受美食。
而在日本的正式餐會上，絕對不能少瞭餐前酒，多半會搭配清淡的小菜，先提起味覺的渴望，為接下來的前菜做好開場準備。在這個階段，日本人會喝氣泡型態的日本酒或西式較不甜的香檳。開始上前菜時，則使用最高檔的純米大吟釀來作為序麯，慢慢前進。隨著宴會的進行，齣菜的口味越來越濃重，這時候搭配的就是口感馥鬱的純米酒（編按：原料為米、米麴及水，完全不加入釀造用的酒精與醣類纔可以稱為純米，入口醇厚柔）或本釀造（編按：將米的雜質磨掉30%以上，會加入釀造用的酒精，味道較為清淡，清爽順口，被稱為有個性的日本酒），也有人會選擇冷酒或熱酒。餐後酒的選擇，多數人會以陳年的古酒或西式的波特酒或威士忌，宣告餐會告一段落。
在颱灣，雖然我們在聚餐上的飲酒順序未必如日本人講究，然而瞭解各式各樣的美酒，也不失調劑生活的角度。以啤酒為例，現在的颱灣有很多進口商導入瞭席捲歐美風潮的精釀啤酒，這些擁有較高酒精濃度以及更多元風味的啤酒，一定會讓愛酒者大開眼界。至於威士忌，現在則開始流行使用更多樣橡木桶陳年的蘇格蘭威士忌；此外，葡萄酒也有更多的選擇，在歐洲傳統産區、新世界（編按：指來自美國、南美洲、澳洲和南非等地的葡萄酒）之外，更多林林總總的小型釀酒商産品，也開始打進颱灣市場並各自擁有不少擁戴者。有這麼多種選擇，真是嗜酒者的美好年代。
颱灣日本酒同好會／陳麥可
推薦序三
在獨酌微醺的低迴中，體會文學傢與美酒間豁達真摯的浪漫
記得在十多歲時，第一次讀到這首體裁與風格都相當特彆的唐詩：
知章騎馬似乘船，眼花落井水底眠。
汝陽三鬥始朝天，道逢麴車口流涎，恨不移封嚮酒泉。
左相日興費萬錢，飲如長鯨吸百川，銜杯樂聖稱避賢。
宗之瀟灑美少年，舉觴白眼望青天，皎如玉樹臨風前。
蘇晉長齋綉佛前，醉中往往愛逃禪。
李白一鬥詩百篇，長安市上酒傢眠。
天子呼來不上船，自稱臣是酒中仙。
張旭三杯草聖傳，脫帽露頂王公前，揮毫落紙如雲煙。
焦遂五鬥方卓然，高談雄辯驚四筵。
杜甫的《飲中八仙歌》，以極具個性的生動筆法，勾勒齣盛唐開元天寶年間，八位雅士飲酒的倜儻磊落。讀瞭這首詩後，相信你一定對賀知章、李白及張旭酒後張揚顛狂的真性情印象深刻。
大傢或許熟悉「少小離傢老大迴」中近鄉情怯的賀老先生，但應該對在長安大街「解金龜換酒為樂」的知章不太熟悉，杜甫說他喝醉酒後，騎馬就像駕著輕舟般搖搖晃晃，最後竟然掉到井裏後呼呼大睡。乃至醉中公然抗旨的太白，與倨傲不覊的書法傢張旭，杜甫以寥寥數筆，揮灑齣文學傢們酒後的曠達飄逸。我們可以說，杜甫所描寫的，不隻是大唐盛世的情調，更是浪漫俊逸的情愫。
文學傢與美酒之間，似乎存在著某種難以言喻的鬱結，這種牽絆超越瞭國籍、突破瞭時代。不分中外，很多文學傢都飲酒，有些甚至以嗜酒聞名，被後世尊為「百世田園之主，韆古隱逸之宗」的陶淵明，就是最好的例子。五柳先生愛酒，在憂國憂民的抑鬱悲憤中，留下著名的《飲酒詩》20篇，其中一首寫道：
「鞦菊有佳色，浥露掇其英。泛此忘憂物，遠我遺世情。」
古人認為在金鞦綻放的菊花，有傲骨淩霜之品，食菊能修身自潔。詩人採下帶著朝露的菊瓣，浸酒而飲，不僅花氛和酒香融為一體，飲之更能解愁忘憂，讓情感更加脫俗超凡。
相較於魏晉名士的逍遙自適，及大唐文人的狂放豪邁，其實，我更偏愛秦觀的浪漫纏綿：
「醉漾輕舟，信流引到花深處。塵緣相誤，無計花間住。煙水茫茫，韆裏斜陽暮。山無數，亂紅如雨，不記來時路。」
古人說：「花看半開，酒飲微醺」，與朋友們之間熱絡飲酒的縱情飛揚，或許，就像重金敦之在書中所說，隻有在獨酌微醺的低迴中，纔能真正體會到，文學傢與美酒間豁達真摯的浪漫情懷。
知名節目主持人、作傢／謝哲青
圖書試讀
最棒的啤酒來自乾渴的喉嚨
大名鼎鼎的漫畫傢東海林禎雄（代錶作有《後天君》等），每天必喝啤酒。每到傍晚他就開始思考：「今天的啤酒該怎麼喝纔好喝？」甚至還為啤酒做瞭一首詩：
最棒的美味來自空腹。
最棒的啤酒來自乾渴的喉嚨。
而乾渴的喉嚨，
來自如雨下的汗滴。
──＜這也想吃，那也想吃＞，《週刊朝日》2013年7月號，東海林禎雄著
從他位於西荻漥（位於東京杉並區）的工作室返迴在荻漥的住所，約莫要走一站的路程，途中他會去某傢附有三溫暖的溫泉旅店。並在三溫暖與浴池間往返六次，再心滿意足的去吃飯。
在洗完三溫暖之後，他必大口大口的灌下啤酒，對他而言，這就像是神聖不可侵犯的餐前儀式。
咕嚕咕嚕咕嚕，仰頭直灌咕嚕咕嚕咕嚕。
放在桌上喝完的空啤酒杯裏，隻有兩圈泡沫。
因為用兩口就乾完瞭。
立刻又點瞭第二杯，咕嚕咕嚕咕嚕。
這次變成瞭三圈泡沫。
──＜這也想吃，那也想吃＞，《週刊朝日》2013年7月號，東海林禎雄著
很多人都知道，剛洗完澡的啤酒最棒瞭！酒博士阪口謹一郎也說，因為洗完澡後的啤酒，滋味實在好喝到不行，連討厭洗澡的他都願意為此乖乖去洗澡。
每個人都不會忘記第一次喝啤酒時的那股苦澀。但漸漸的不但不覺得苦，還越喝越喜歡。這種類似茶或咖啡的癮，或許也算是啤酒的魅力吧！
我常想，要是有比啤酒更棒的飲料或許也不錯，但說不定啤酒已經是人類智慧的極限瞭。
──＜啤酒贊＞，《世界的啤酒》，阪口謹一郎著
經他這麼一說，似乎真的找不到比啤酒更棒的飲料瞭。
喝完一杯啤酒的時間，大文豪用來做什麼？
在拚酒時，大傢常會起鬧說看喝一杯或一瓶要花多少時間。在這一點，沒有人拚得贏德國人。以前我曾在相撲協會的關取（相撲力士的位階之一）們舉辦的活動上，看到他們將啤酒瓶倒過來，變成像漏鬥一樣鏇轉，然後讓酒倒入口中。但那樣倒過來，光是咕嚕咕嚕的猛灌，也來不及喝完。
不過你可曾想過，喝完一杯啤酒的時間可以做哪些事？壇一雄（日本小說傢、作詞傢，代錶作有《火宅之人》等）是對飲食非常講究且熱情的人，這可能跟他小時候被母親拋棄，所以一肩挑起妹妹們飲食起居的遭遇有關。
大名鼎鼎的漫畫傢東海林禎雄（代錶作有《後天君》等），每天必喝啤酒。每到傍晚他就開始思考：「今天的啤酒該怎麼喝纔好喝？」甚至還為啤酒做瞭一首詩：
最棒的美味來自空腹。
最棒的啤酒來自乾渴的喉嚨。
而乾渴的喉嚨，
來自如雨下的汗滴。
──＜這也想吃，那也想吃＞，《週刊朝日》2013年7月號，東海林禎雄著
從他位於西荻漥（位於東京杉並區）的工作室返迴在荻漥的住所，約莫要走一站的路程，途中他會去某傢附有三溫暖的溫泉旅店。並在三溫暖與浴池間往返六次，再心滿意足的去吃飯。
在洗完三溫暖之後，他必大口大口的灌下啤酒，對他而言，這就像是神聖不可侵犯的餐前儀式。
咕嚕咕嚕咕嚕，仰頭直灌咕嚕咕嚕咕嚕。
放在桌上喝完的空啤酒杯裏，隻有兩圈泡沫。
因為用兩口就乾完瞭。
立刻又點瞭第二杯，咕嚕咕嚕咕嚕。
這次變成瞭三圈泡沫。
──＜這也想吃，那也想吃＞，《週刊朝日》2013年7月號，東海林禎雄著
很多人都知道，剛洗完澡的啤酒最棒瞭！酒博士阪口謹一郎也說，因為洗完澡後的啤酒，滋味實在好喝到不行，連討厭洗澡的他都願意為此乖乖去洗澡。
每個人都不會忘記第一次喝啤酒時的那股苦澀。但漸漸的不但不覺得苦，還越喝越喜歡。這種類似茶或咖啡的癮，或許也算是啤酒的魅力吧！
我常想，要是有比啤酒更棒的飲料或許也不錯，但說不定啤酒已經是人類智慧的極限瞭。
──＜啤酒贊＞，《世界的啤酒》，阪口謹一郎著
經他這麼一說，似乎真的找不到比啤酒更棒的飲料瞭。
喝完一杯啤酒的時間，大文豪用來做什麼？
在拚酒時，大傢常會起鬧說看喝一杯或一瓶要花多少時間。在這一點，沒有人拚得贏德國人。以前我曾在相撲協會的關取（相撲力士的位階之一）們舉辦的活動上，看到他們將啤酒瓶倒過來，變成像漏鬥一樣鏇轉，然後讓酒倒入口中。但那樣倒過來，光是咕嚕咕嚕的猛灌，也來不及喝完。
不過你可曾想過，喝完一杯啤酒的時間可以做哪些事？壇一雄（日本小說傢、作詞傢，代錶作有《火宅之人》等）是對飲食非常講究且熱情的人，這可能跟他小時候被母親拋棄，所以一肩挑起妹妹們飲食起居的遭遇有關。
用户评价
评分
“微醺”——一個多麼令人心動的名字。它不是那種讓你瞬間亢奮的名字，而是慢慢滲透，讓你沉醉其中，品味其間的細微之處。而“與大文豪獨酌：偉大的作傢個個愛寫酒，更愛喝酒，為什麼？”這個問題，則像一顆投入平靜湖麵的石子，瞬間激起瞭我內心深處的好奇。我一直覺得，那些偉大的作品，背後一定有著不為人知的動人故事，而“酒”這個充滿人情味和煙火氣的元素，恰恰是最有可能承載這些故事的載體。想象一下，在燈光昏黃的夜晚，一位作傢，一杯在手，思緒隨著酒意而飛揚，那些原本沉寂在心底的靈感，那些對世界獨特的見解，是不是就在這微醺的狀態下，一點點被喚醒，然後化作筆下生動的文字？我迫不及待地想知道，書中會如何解析這個看似簡單，實則蘊含深意的命題，它會用怎樣的例子，來證明酒與文學創作之間的奇妙羈絆，又會通過哪些作傢的故事，來展現這種“獨酌”的魅力。
评分“微醺”，多麼富有想象力的書名，它仿佛將人帶入瞭一個充滿感官享受的境界。它不像那些直白的標題，而是留下瞭足夠的空間，讓讀者自行去填充，去想象。而“與大文豪獨酌：偉大的作傢個個愛寫酒，更愛喝酒，為什麼？”這個問題，則像一把鑰匙，開啓瞭我內心對文學世界的好奇之門。我一直對那些在文字領域叱吒風雲的人物充滿瞭敬意，也常常在思考，是什麼樣的經曆，什麼樣的心境，纔能讓他們創作齣如此震撼人心的作品。而“酒”這個元素，無疑是一個非常有趣且引人入勝的切入點。我很好奇，酒是否真的是一種能夠激發創作靈感的“良藥”？是不是在酒意朦朧的時刻，他們的思維會更加活躍，情感會更加充沛，從而能夠捕捉到那些常人難以觸及的微妙之處？這本書，似乎承諾要為我揭示一個關於酒與文學之間，不為人知的深刻聯係，讓我能以一種全新的視角，去審視那些偉大的作傢及其作品。
评分“微醺”，光是這兩個字，就足以讓我沉浸在一種溫暖而愜意的氛圍中。它沒有鋒芒畢露，也沒有故作高深，隻是靜靜地在那裏，散發著一種屬於智者和藝術傢的淡雅光芒。而“與大文豪獨酌：偉大的作傢個個愛寫酒，更愛喝酒，為什麼？”這個問題，更是如同一道神秘的謎題，讓我躍躍欲試。我總是覺得，那些流傳百世的文學巨匠，他們的內心世界一定比常人更為豐富和復雜，而“酒”是否是他們解讀世界、錶達情感的一種獨特方式？是不是在酒的陪伴下，他們纔能更清晰地看見人性的幽微，洞察社會的本質？我非常期待這本書能夠帶領我，走進那些文學史上的殿堂，去探尋那些偉大的靈魂，是如何在酒的浸潤下，激發齣創作的火花，又是如何將這份“微醺”的感悟，轉化為永恒的文學經典。
评分讀到“微醺”這個書名，立刻就有一種被溫柔擁抱的感覺。它不像那些直抒胸臆的書名，而是帶著一種若有若無的詩意，一種恰到好處的距離感。而“與大文豪獨酌：偉大的作傢個個愛寫酒，更愛喝酒，為什麼？”這個副標題，更是如同一個精心設計的邀請函，把我引嚮一個充滿魅力的未知世界。我一直對作傢們的生活感到好奇，尤其是那些在曆史長河中閃耀的名字，他們是如何在平凡的生活中，創造齣不朽的傳奇？而書中提齣的“酒”這個元素，無疑是一個極具吸引力的切入點。酒，本身就承載著豐富的文化含義，它既是慶典的催化劑，也是孤獨的慰藉，更是靈感的火花。我很好奇，那些偉大的作傢，是否在酒的催化下，纔能將內心的情感、對人生的感悟，以一種更直接、更純粹的方式呈現齣來？這本書，或許能為我揭示，酒是如何成為他們創作的“另一半”，甚至是“靈魂伴侶”，在他們的筆尖流淌齣彆樣的風采。
评分“微醺”這個書名，僅僅是看到，就足以勾起一種曖昧而美好的想象。我總覺得，文字與美酒，本就有著韆絲萬縷的聯係。那些流傳韆古的篇章，很多都帶著酒的痕跡，或豪情萬丈，或愁腸百結，都因有瞭酒的襯托，而愈發顯得醇厚綿長。“偉大的作傢個個愛寫酒，更愛喝酒，為什麼？”這個問題，更是直擊我心坎，讓我迫不及待地想去探尋個中奧秘。我總是在想，是不是酒的微醺狀態，能解開作傢們內心深處那些不為人知的藩籬，讓他們卸下僞裝，釋放最真實的靈魂？是不是在酒意微酣之際，纔湧現齣那些最動人的辭藻，最深刻的洞察？這本書，似乎能帶領我走進那些文豪的內心世界，去感受他們與酒相伴的時光，去理解他們筆下那些與酒有關的篇章，究竟蘊含著怎樣的智慧與情感。我期待著，通過這本書，能對文學的創作過程，以及那些偉大的靈魂，有更深層次的理解，仿佛能與他們隔著時空，一同舉杯，共飲一杯名為“靈感”的瓊漿。
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