古典洋裝全圖解：鯨骨、臀墊、寶塔袖，深度解密的絕美華服史 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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原文作者： Lydia Edwards

圖書標籤:

• 服裝史
• 洋裝
• 維多利亞時代
• 鯨骨
• 臀墊
• 寶塔袖
• 時尚史
• 服飾文化
• 復古
• 裁縫

　　開縫、褶襞、斜裁、包縫、刀褶、公主綫條……
　　鯨骨、裙撐、臀墊、束腰、馬甲、硬裏襯……
　　花緞、塔夫綢、斜紋布、莫塞林毛薄紗、尚蒂利蕾絲……
　　羊腿袖、霍布裙、昂格瓊、藕節袖、車輪式皺褶領……

　　從1550年到1970年的420年間，西方女裝時尚爭奇鬥艷，推齣各式各式樣精緻奪目的絕美華服。服裝的演變反映齣社會文化的更迭、審美觀念的改變，以及整個時代曆史大環境的推進。但更私密也更隱微的，每一件洋裝都代錶瞭一個女子的夢想、盼望、自信與追求。

　　莉蒂亞‧愛德華在《古典洋裝全圖解：鯨骨、臀墊、寶塔袖，深度解密的絕美華服史》這本書裏，按序將420年的服裝演變完整陳列，利用古代服裝的彩圖加強說明，並描繪其重要特徵，同時突顯隨著時間推移的變化和差異，從設計、布料、剪裁、內衣、細節，到風格和流行的發展，讓讀者瞭解到服裝的構造、曆史演變和設計靈感來源，她同時細說如何根據衣著辨識穿衣者的階級、年齡和社會地位，以及齣席場閤。

　　《古典洋裝全圖解》為讀者提供洋裝演進知識，是每位學服裝設計的學生、曆史文化研究者和任何對時尚曆史感興趣的人的必讀書。

本書特色

　　這是一本難得的古典洋裝圖鑑，作者依照不同的年代，從古典繪畫及博物館的收藏中，找來許多具代錶性的美麗洋裝，分析其曆史背景、服裝材質、功能、特殊名詞等等。這本賞心悅目又增加曆史知識的圖鑑，相信喜歡曆史劇的影迷、對時尚有興趣的讀者都會喜歡。

名人推薦

　　英國詩人William Blake說，一粒砂看世界。一件洋裝能看到的，不隻是服裝，而是每個時代經濟、文化甚至權力變化的縮影。本書藉由介紹洋裝的「演化」，告訴我們每個時期背後的故事全貌，看瞭真是欲罷不能！」──Mr.布雷蕭（時尚觀察傢）

　　很清楚的嚮讀者呈現洋裝演進知識，是每位服裝設計學生的必讀參考書。──許鳯玉（實踐大學服裝設計學係（所）副教授兼係所主任）

　　本書圖像精美、資料充足，以專業的分析與描述循著洋裝演化曆史一路走來。對於任何有意將洋裝這種衣物在時尚文化內加以定年與脈絡化的讀者來說，本書都是甚佳的導引讀物。──凱莉‧布萊剋曼（Cally Blackman，英國倫敦藝術大學，中央聖馬丁藝術與設計學院）

　　這是一本吸引人且易懂的讀物，提供關於1550到1970年之間時尚曆史的新觀點……──英格麗‧米達（Ingrid Mida，加拿大多倫多瑞爾斯大學時尚學院館長與洋裝史專傢）

　　本書探索我們對於一件衣物所能知與所不能知的真實情況，特彆是它被製作的原因與時代。作者呈現時間流動性這個關鍵概念，能幫助我們更好地理解每個個人對待洋裝的態度。──珍恩‧德魯瑟道（Jean Druesedow，美國肯特州立大學）

《伊甸的榮光：中世紀修道院生活與藝術圖鑒》 內容簡介： 本書帶領讀者穿越時空，深入中世紀歐洲的靜謐殿堂——修道院。這不僅是一部關於宗教生活的紀實，更是一幅細緻入微的文化與藝術畫捲。我們將拋開對黑暗時代的刻闆印象，聚焦於修道院在知識保存、農業革新、醫療救助以及藝術創作中所扮演的核心角色。全書以翔實的史料、精美的復原圖與珍貴的文物照片為基礎，力求還原一個立體、鮮活的中世紀精神中心。 第一部：石牆內的世界——修道院的起源與日常 第一章：從隱修到團體：修道院的誕生與早期發展 本章追溯瞭基督教隱修傳統的起源，從埃及的沙漠教父到本篤會（Benedictine Order）的建立。重點剖析《聖本篤會規》如何塑造瞭“祈禱與工作”（Ora et Labora）的根本理念，並確立瞭修道院作為穩定社會單元的地位。通過對早期修道院選址的分析，展示其對當地地理環境和經濟活動的深刻影響。 第二章：一天的節奏：從晨禱到子夜頌 詳細描繪中世紀修道士（或修女）的日常生活作息。時間被嚴格劃分，宗教儀式占據瞭核心位置，但勞動同樣不容忽視。我們將解析不同時辰的禮拜儀式（如晨禱、午禱、晚禱），並探討這些儀式對中世紀音樂和建築聲學的塑造作用。重點介紹“靜默”在靈修生活中的意義。 第三章：等級與秩序：修道院的社會結構 修道院內部並非鐵闆一塊，而是有著清晰的等級製度。本章細緻區分瞭院長（Abbot/Abbess）、會士、初學者以及服務人員的職責和權力範圍。探討瞭不同修會（如方濟各會、多明我會）在社會功能上的差異，以及它們如何與世俗王權和教廷保持微妙的互動關係。 第二部：知識的燈塔——抄寫室與圖書館的秘密 第四章：羊皮紙上的永恒：抄寫室的技術與藝術 抄寫室（Scriptorium）是中世紀保存古典文明火種的唯一場所。本章深入剖析瞭抄寫員的工作流程，從準備羊皮紙、研磨顔料（包括對昂貴群青的精細處理）到書寫、裝訂的全過程。通過對中世紀手稿製作工具的圖解，揭示其工藝的復雜性與精密度。 第五章：裝飾的語言：泥金裝飾與插圖藝術 重點聚焦於中世紀手稿的視覺成就。本書將詳細解讀“泥金裝飾”（Illumination）的技法，探討其符號學意義。從凱爾特風格的復雜交織圖案（如《凱爾斯之書》）到哥特式的寫實人物描繪，本書通過高分辨率圖像，分析瞭插圖如何服務於文本的闡釋和美化，以及不同修道院的藝術風格流派。 第六章：典籍的收藏與流傳 探討修道院圖書館的布局、藏書的編目方式以及知識的保護機製。分析修道院如何收藏、修復和傳播古希臘、羅馬的典籍，以及它們在大學興起前夕作為歐洲知識中心的地位。 第三部：大地上的勞作——經濟與醫療的實踐 第七章：自給自足的經濟體：修道院的農業革命 修道院是中世紀先進農業技術的試驗田。本章考察瞭修道院如何通過土地開墾、水利工程和作物輪作，將貧瘠的土地轉化為富饒的農莊。詳細介紹修道院式莊園的管理模式，以及它們在釀酒、奶製品生産等領域的專業化成就。 第八章：草藥與靈魂：修道院的醫療實踐 在世俗醫療資源匱乏的時代，修道院的藥房是社區的生命綫。本章展示瞭修道院藥園的布局、草藥知識的積纍與傳承。分析瞭修道院在照顧病患、接待朝聖者中的作用，以及其在早期解剖學和外科知識保存方麵的貢獻。 第四部：精神的殿宇——建築與禮儀空間 第九章：從羅馬式到哥特式：修道院的建築演變 本書通過大量的建築平麵圖和立麵剖析，展示瞭修道院建築如何適應其功能需求。著重對比厚重、內斂的羅馬式（Romanesque）教堂與高聳、光明的哥特式（Gothic）教堂在精神錶達上的差異。解析迴廊、查特室、食堂等特定空間的設計理念。 第十章：禮儀的舞颱：教堂內部的象徵意義 深入解讀修道院教堂內部的陳設與象徵。祭壇、聖物箱、講壇的位置，以及彩色玻璃窗的故事敘述功能。探討中世紀朝聖文化如何影響瞭修道院建築的改造，以及這些空間如何引導信徒進行沉思和敬拜。 結語：遺産與現代迴響 總結中世紀修道院對西方文明留下的深遠影響，包括其在法律、教育、藝術和農業技術上的貢獻，並探討現代人如何通過研究這些曆史遺跡，重新理解精神生活與物質實踐的平衡之道。 本書配有大量精美的曆史地圖、建築測繪圖以及文物細節照片，旨在為曆史愛好者、藝術史學生和建築專業人士提供一份全麵而深入的參考資料。全書語言嚴謹考究，避免瞭刻闆的教條說教，力求還原一個充滿智慧與勞動的曆史真實場景。

作者簡介

莉蒂亞‧愛德華（Lydia Edwards）

　　時尚曆史學傢，畢業於英國布裏斯托大學，曾任教於聖安德魯、丹地、及西澳大利亞大學，目前於澳洲伯斯的伊迪斯科文大學授課。

譯者簡介

張毅瑄

　　颱大化學係、颱大曆史研究所畢業，目前專職從事書籍翻譯，譯有《非凡物種》、《哺乳動物們：英國博物學傢的自然觀察筆記》等。
 

緻謝
序
引言
第一章 1550–1600
第二章 1610–1699
第三章 1710–1790
第四章 1790–1837
第五章 1837–1869
第六章 1870–1889
第七章 1890–1916
第八章 1918–1929
第九章 1930–1946
第十章 1947–1959
第十一章 1960–1970
名詞解釋
注釋
圖片來源
 

序

　　和一般人想像的不一樣，洋裝的演化故事並非輕易可知。書本和文章常選擇集中討論一個較窄的領域，例如某個特定時代或風格，還有一些採取較宏觀的政治社會分析角度，研究洋裝如何被修改、被塑造來符閤當時要求。世界各地博物館的驚人館藏讓許多研究者與業餘愛好者能取得珍貴第一手資料，但其中大部分都不可避免地有所受限，其中最主要包括空間、資源、經費，還有一個更確切的因素，那就是在任何一段時間內公開展齣大量服裝的必要性（考慮租金或文物保存需求之下）。因為這些原因，訪客大概不可能直接看到依照年代排列完整不間斷的各種服飾風格，親眼觀察基本造型與小細節的變化過程，藉此獲得對於服裝如何演化（這裏的「演化」不是比喻）的整體印象。這就是本書的首要目的，意欲帶領讀者走過西方世界女裝時尚裁縫曆史，每章探索數十年為一期的時段，從1550年一直走到1970年。1550年之前存留下來的服裝太過稀少難得，因此這個年代被採用為本書起點，但目前也有許多齣版物詳細討論這一年之前的洋裝，如寜雅‧米海拉（Ninya Mikhaila）和珍恩‧馬康─戴維斯（Jane Malcolm-Davies）的《都鐸裁縫》（The Tudor Tailor）一書中就以專業知識重建早期服裝，並介紹都鐸時代洋裝的深厚背景，引導到本書第一章所探討的時代。珍奈特‧阿諾德（Janet Arnold）備受贊譽的《時尚範式》（Patterns of Fashion）係列以討論《男女裝剪裁與結構：約1560到1620年》（The Cut and Construction of Clothes for Men and Women c.1560-1620）為開頭，內容涵蓋16世紀，討論現存的當時骨董服裝，非常值得推薦作為進一步閱讀的資料。

　　書中有的例子來自藝術作品，但更主要的是來自世界各地某些最著名和不那麼著名的博物館中保存下來的藏品，這些例子能教導讀者如何「解讀」一件洋裝的細節，以及對這件洋裝應當有什麼樣的預期，由此鍛鍊齣一雙訓練有素的眼睛，更增欣賞展品時的樂趣。本書某些例子使用的是繪製的圖像，但隻有在找不到完整實例的情況下纔會這樣做，這問題在處理16到17世紀早期服飾時特彆嚴重，因為保存下來的常隻有一件衣服的一小部分。如果把圖畫當成可靠的史實指標，這可能也會造成混淆，讀者應認清它們既有限製也能有極大助益。肖像畫之所以不能作為可靠證據，原因之一可見於以下數例：首先請看彼得‧萊利（Peter Lely）的〈樸茨茅斯女公爵露薏絲‧德‧剋魯阿爾〉（Louise de Keroualle, Duchess of Portsmouth, 1671-1674），女公爵身上衣裝是所謂的「時尚便裝」（fashionable undress），也就是輕便薄透的「傢居」服飾，這種服裝代錶一種閑散生活，因此社會上層人士喜歡穿這樣來讓肖像畫傢作畫。畫中衣服以彆針彆齣形狀，雖然發型與其他飾品有助於將作畫年代定位於某個廣泛期限，但實際上這種「便裝」一直到18世紀都長得一模一樣。同頁另一張畫像中約翰‧皮高特夫人（Mrs. John Pigott）的洋裝比較類似一般外衣那樣依照人體身材剪裁，但寬而低的低胸露肩領與寬鬆不成形的袖子，仍讓這件衣服必須被劃歸「便裝」一類。

　　讀者從本書可以習得一項技巧，辨認齣數百年來中下層、甚至勞工階級女性洋裝如何學習並改造高級時尚細節，並利用這技巧自行探索時尚曆史。本書各章介紹的衣物來自澳大利亞、英國、加拿大、美國、義大利和捷剋斯洛伐剋的美術館；之所以選擇這些例子，是因為它們能呈現廣義西方地理區域的時尚發展，重點擺在歐洲、美洲、澳大拉西亞（Australasia）的流行，藉以展現一個清晰且有本末主從的整體概覽。書中某些洋裝與套裝，也就是齣自澳大利亞小型館藏的藏品，在此首度登上齣版物，包括斯旺‧基爾福德曆史學會（西澳州）與新南威爾斯州曼寜榖曆史學會的收藏。這些都是重要的例子，它們呈現殖民地社會如何以不死闆的方式採用歐洲時尚並時常加以修改。以更宏觀的角度來說，我們不應隻透過歐洲人的視角去看時尚發展，而應該去認識其他對於流行産生重大影響的國傢。本書盡可能引用第一手資料來突齣某些流行趨勢受重視的程度，以及其他一些流行現象的獨特性；這些資料包括當代報章雜誌、書籍，以及戲劇評論等等。

　　鞋子、帽子、包包、扇子，諸如此類飾品的流行趨勢也會在分析洋裝本身時一併加以討論（特彆是某些飾品成為整體搭配風格不可或缺的一部分時）。話說迴來，既然本書標題是《古典洋裝全圖解》，內容基本就是在講洋裝這種衣服，也就是曆史上女性在不同時代穿來包覆身體的衣物。本書重點是要點齣曆史上那些關鍵性的轉變，包括緊身上衣與裙子的剪裁、整體審美態度、衣物上的綉飾，以及許多創新發明。本書並不企圖涵蓋一切，內容大緻在這個主題範圍之內，但同時也試圖強調洋裝這種特定服裝在結構上與裝飾上的轉變。當時尚變得愈來愈多樣化，洋裝不僅不再是女性唯一選擇，甚至也不再具有最高的代錶性；若有需要，本書也會以一件大衣或一套套裝來作例子，隻要這個例子能夠呈現那個曆史時點中洋裝的整體發展情形。設計師愛爾莎‧夏帕雷利（Elsa Schiaparelli）在1936年這樣說：「我幾乎隨時隨地都穿套裝，我愛套裝，它們在各方麵都很實用。對於那些總是想要穿著得體但預算有限的職場女孩，我的忠告就是：買一件好套裝，穿它穿到天荒地老。」

　　本書後麵幾章內容並不限於上層階級著裝，上段引文也能展現這種態度。雖然缺乏保存下來的實例，但我們從圖像與文字記載裏可知道勞工婦女確實想在衣著上模仿當代流行要素，即便隻有一點點也好；至於那些負擔得起的人會花錢做一件「上好的」洋裝，盡可能仿照時尚插畫與有錢人身上穿著的風格。既然現存骨董服飾絕大多數齣自富人階層，而這些衣服最能代錶當時時尚所追求的理想，因此它們也就提供我們對古典洋裝主要的知識與欣賞樂趣；本書主要採用的圖例都是這類衣物（除瞭少數例外），隻有到書中討論年代進入20世紀以後情況纔改變。

　　本書涵蓋的年代止於1970年，因為我們或許可說在此之後洋裝便不再是女性的時尚衣著首選，而成為許多選項其中之一。「選擇」的能力是此處關鍵，正如曆史學傢貝蒂‧魯瑟‧希爾曼（Betty Luther Hillman）所說：「女性的解放不在於她實際上決定穿什麼，而在於她知道她可以做選擇。」縱然洋裝與裙子仍是1970年代女性標準服飾，但她們知道長褲與短褲是社會所接受且視為時髦的另一種打扮風格，因此她們與洋裝的關係某種程度而言也就更富變化。除此之外，兩性皆可穿的衣物在1960年代與70年代明顯齣現進展，莎莎嘉寶（Zsa Zsa Gabor）6 在1970年寫道：「現在是女性穿齣自己獨特性格的無與倫比好時機⋯⋯年輕人覺得，很多成年人對中性服飾的反應很大驚小怪⋯⋯他們說，『好可怕！根本看不齣差彆。』我說，彆擔心，他們絕對看得齣來差彆。」

　　時尚演化是一個如此復雜多樣的課題，我們自然不可能在單獨一本書裏說到每一個要素；本書要做的是介紹1550到1970年之間一些最重要也最好認的女裝風格，並提供讀者辨識區分它們的訣竅。這樣的知識在參觀服飾展時頗有助益，也讓人更能欣賞與理解以曆史為題材的電影、電視節目和舞颱錶演。同時，希望本書能提供藝術史、時尚史，或是時尚與戲服設計的學生一本便利的參考指南，並介紹人們瞭解曆史服裝定年與分析的技巧，對藝術與人文學科中日漸增加的跨學科研究有所助益。

引言

洋裝就是要讓女人變得美麗。

　　時尚史是今日西方社會文化地景主要成分之一，衣物可以是辨彆一個人大至性彆、年齡、階級、工作、宗教，小至審美偏好、政治立場，以及婚姻狀況的主要標誌。時尚，尤其是女人的服裝，從文明最早期就在社會與文化上具有極大的重要性，它的各種錶象能引發激情、執著、嘲弄、輕衊、醜聞與迷戀。

　　衣服有改變認知與看法的力量，能夠隱藏事實也能重新詮釋事實，能夠提升或減低穿著者的自覺（不論這是好事或壞事）。此事從社會齣現以來就是如此，事實上早在西元前第一世紀歐維德（Ovid）就寫過：「我們都是衣物的俘虜，珍寶黃金掩蓋一切；一個女人卻是她自身最微末的一部分 。」

　　在21世紀，流行時尚的話題性一如既往，且曆史上過去的流行要素至今仍有啓發性。保羅‧麥卡尼（Paul McCartney）專輯《傳奇再臨》（Memory Almost Full, 2007）中〈骨董衣〉（Vintage Clothes）這首歌歌詞的關鍵句就是「舊瞭一點，破瞭一點／你看衣架上⋯⋯過氣的又再齣現」，呈現當代設計師一再迴到過去尋求靈感的事實。在20世紀大部分時間裏，且一直到進入21世紀，人們對於服裝在曆史上的呈現仍舊維持濃厚興趣。以曆史為題的電視劇與電影之多，這證明今人對復古懷舊之情的熱烈嚮往，以及對於「黃金年代」永遠無盡的迴憶，這種現象在新世紀伊始時尤其常見。世界各地時尚博物館近年來都是遊客大增，但除此之外，人們似乎普遍對衣著風格在歲月裏如何改變和為何改變缺乏認知，也沒有能力去發現服裝造型在某個時候齣現的微妙變化。即便是剪裁與飾邊手法的一點點改動，也能顯示穿著者麵對她所處社會與文化氣氛時的新反應與兩者之間的新連結；若能辨識齣這些細節，我們就更能瞭解社會、政治、經濟與藝術世界中的主要變化與趨勢。

　　因此，我們必須注意到，現在人們喜好的所謂「復古風」其實並不代錶任何特定年代，「復古」一詞本身的廣泛性與濫用情形就已經有很多問題。舉例來說，在當代流行的新娘服裏頭，「復古」指的可以隻是衣服上有一區蕾絲飾邊，或是一個看來像骨董的亮晶晶胸針彆在素緞腰帶中央。那些想要「復古禮服」的新娘最後選擇的可能隻是在外麵加層蕾絲或用蕾絲做袖子來裝齣懷舊感。人們傾嚮將「復古」風尚與1930、40、50和60年代流行趨勢想在一起，把這些不同的時尚元素全部混成一團。這雖展現時尚不斷循環的本質，但也的確錶示任何一個想要辨識並欣賞正統範例的人都得冒著混淆與接收錯誤資訊的風險。同樣的元素今日又被重新利用，若我們想要分辨並瞭解它們，我們就非常需要辨認服裝年代與不同風格特殊要素的能力。作者希望這本書能降低混淆的情形，減少人們對「復古」這個標簽的浮濫使用，提供讀者簡潔扼要的參考標準，藉此能夠解讀當代與曆史上的各種時尚，這是本書的主旨。

　　世界各地諸多博物館與藝廊都有豐富收藏，這是發現與理解古典洋裝的最佳途徑。然而，老衣服在歲月中無可避免會受到改動與為保存而做的加工，本書也企圖凸顯齣幾個這類例子，指點讀者認清當代力量介入之處（不論這些行為多麼適當或多麼有效）。某些博物館展品來源未必很清楚或是有所爭議，這種情況在經費有限（因此無法進行深入研究）的小規模收藏與曆史學會裏特彆常見。本書中就有兩個例子隻能呈現該藏品最可能的年代與背景，它們都齣自澳大利亞的小型曆史學會，雖小但價值可貴。

　　時尚造型潮來潮往，構成過去一韆年來主宰女性服飾那些引人遐思又讓人熟悉的風格。洋裝最初與金雀花王朝（Plantagenets）一同齣現在曆史上，當年的定義與今天一樣，大緻上就是個一件式的衣物，或是緊身上衣結閤裙子；這個最基本的型態（能覆蓋腿部的外衣，下身不分作兩管）沿用至今。不過，洋裝絕非一成不變，而是迴應著社會與人們心態的變化。洋裝發展的不同階段裏，上衣有過平胸、束腰、刻意寬大而掩藏性彆、隻包覆胸部或從脖子蓋到髖部的各種樣式，束腰馬甲有時不可或缺有時則被棄若敝屣，襯裙或類似功能的配件幾乎很少缺席，從16世紀的裙撐（接下來四百年內這東西不斷在不同時代以各種形式還魂重生）到1930年代貼閤身材的吊帶連身襯裙都是。所以說，縱然這種被稱為洋裝、外衣、外袍或曼圖亞的衣服一再重現且始終存在，但這數百年來，不論齣於風格設計或實際需求，它一次又一次的創新階段也不斷為女性創造齣生氣勃勃、精采亮眼的輪廓。

　　將洋裝作為單一主題來研究從來就不容易，隨著社會進步、西方的階級劃分變得愈來愈固定，有錢仕女在一天之內換穿不同衣物齣席各種場閤的做法也成為常事。舉例來說，到瞭19世紀中期，上層階級女性通常都擁有晨服、訪問服、茶會服、晚宴服，以及入宮或舞會等特殊場閤專用的各種服飾，連中産階級婦女都有加以仿效的趨勢。這全套裝備裏可能還要加上日用與非正式晚間場閤可穿的「半正裝」（half-dress），為瞭特定戶外活動而做的外齣服或散步服（promenade dress）（這類服裝裏最受歡迎的就是騎裝，它齣現於18世紀而後持續盛行），以及旅行用的洋裝。這些變化類型大部分也能做成喪服或孕婦裝，這些是19世紀大多數女性一生中都會經曆過的曆程。本書呈現的是這類衣物的集錦，每一件都是精挑細選符閤當時時髦造型的例子，同時也對許多齣現過的變化型態加以定義與解說；舉例來說，訪問服與晨服的布料或飾邊可能會有細微差彆，需要進一步分析纔能說清楚。

　　比起五十年前，性彆界綫在今天已經變得非常具有流動性，但洋裝無論哪種型態都還是象徵著女性特質。女性現在每天要穿什麼衣服可以有廣泛選擇，其中也包括褲裝，而洋裝則被視為衣櫥中用在特殊場閤的那一件。對許多人而言，洋裝代錶的就是「最好的」或「最漂亮的」衣服，或是多在職場而非週末在傢穿著的衣物。大多數新娘在結婚那天想穿的仍舊是洋裝，隻有在第二次世界大戰這個實用至上的極端時期，訂製套裝纔齣於實際需求而成為新娘服的一種。套裝要到很後來纔齣現在婚服設計師的作品中，可參見這張1960年代倫敦婚禮照片。

　　男人在曆史上許多時期都可以不穿褲裝，進入19世紀之後小男孩基本都穿洋裝，長大一點就改穿較短的寬外衣，直到他們在六到七歲時開始「穿褲子」（breeched）為止。男性穿的裙子有很多種，包括蘇格蘭裙（kilt，現代蘇格蘭男性仍會在特彆場閤或慶典上這樣穿，這也是很常見的新郎禮服）和中古時代的裙甲（tonlet，步戰時所穿護身鎧甲的金屬裙部分，造型仿照當時洋裝寬外衣），古典希臘羅馬時代男女都穿非常類似的不分管長袍式衣物，名稱分彆是寬外袍（toga）、女外袍（himation）和袍衣（chiton）。不過，在那之後，洋裝這東西（數百年內有時也被稱作外衣或外袍）在西方世界成為女性專屬的服裝，而女性不論積極或消極都接受這個事實。藝術史學傢奎丁‧貝爾（Quentin Bell）在1930年代寫道：「西方女性從19世紀展開爭取身為二足動物地位的漫長鬥爭。」本書也會記錄19世紀到20世紀興起的「理性」服飾及其影響，以及與此密不可分的追求「美感」服飾的運動，後者主要是由奧斯卡‧王爾德與其他波希米亞主義者所提倡。

　　不論是把曆史服飾當研究對象或單純欣賞，都應該注意某些特定服飾對穿著者軀體造成的實際影響。人們著衣之後身體如何動作、如何整理自己身上的衣物，這些都能告訴我們過往歲月裏人們對性彆與階級的態度，還有何謂「有禮」、「端莊」的標準；舉例來說，17世紀中期肖像畫裏的菁英階層女性擺姿勢的方式（比方說：前臂露齣來且內彎，手肘往外撐而與身體有點距離，一隻手放在另一側的手腕上）可不隻是為瞭好看而已。事實上，女性從17世紀早期終於被允許大方露齣手臂，而這種變化必然對她們給自己留下肖像時選擇的姿勢有不少影響；另一方麵，考量當時硬邦邦的女裝緊身上衣，女性把胳膊抬起來遠離身體也是個較舒服的姿勢。從1840年代早期的圖像看來，當時洋裝肩部剪裁極窄（有時袖子的位置遠遠低於肩綫），讓穿著者必須盡量將手臂貼緊軀乾；至於1900到05年間的外衣袖子就是被安在「天然的」袖孔位置，剛好在肩膀與上臂交界處前麵一點，就某些方麵而言這讓穿著者的姿態變得更自然。下層階級很少齣現在這類肖像畫中，除非是以受寵僕人的身分；他們所穿的衣服當然不能妨礙自己靈活動作，且著裝時必須盡可能省時省力。不論如何，上層階級依然是時尚流行與「正確」衣著打扮的定義者，且中下階層人士也試圖盡可能地模仿他們，正如本書作者在注釋中所說。

　　若想要瞭解並解構過去，則洋裝研究就是一門富有價值的方法學。在本書的脈絡中，這些研究還能闡明性彆關係以及社會認知女性的方式，還有更重要的是闡明女性如何認知自身、如何將她們的身體展現於世。既然長久以來服裝都被視為女性最大的興趣之所在以及做活的內容，則曆史學傢有責任去充分理解這份興趣中所含的審美觀念以及功能，去清楚查探洋裝的發展過程，還有女性如何在一個大緻而言父權至上的世界中利用時尚來錶達、隱藏、反叛、抗議，以及鑄造自我。
 

現代人能親眼見到16世紀留下來的洋裝的機會並不多。當時的衣服堅固耐穿，人們常把老衣物拿來改造成新衣服（或作為新衣的一部分），就算富貴人傢都是如此，所以沒有幾件骨董衣物能完整留存至今。此外，關於那時候工人或下層階級的衣著，如今也缺乏完整的實物史料。幸好16世紀還有豐富的畫像與其他藝術作品（主要齣自歐洲），讓我們知道當時衣服長什麼模樣，本書第一章最主要就是對這些人像畫加以分析。

16世紀歐洲女性服飾由多層衣物構成，氣候問題是一個很實際的原因。研究顯示16世紀晚期平均氣溫比20到21世紀要低兩到三度，加上當時不分男女都必須時時刻刻穿著正式全裝，一方麵是實用性，一方麵要顯示禮節教養，因此為瞭一件衣服用上這麼多布料也就不會令人見怪。在此同時，一種俐落閤身的剪裁逐漸齣現，遠離寬鬆多褶的中古風格；人們仍為瞭製作外衣耗費大量布疋，但也開始注意呈現身體各個部位的輪廓。從1550年代以降，中産階級和上層階級女性日常洋裝基本上一定由襯衣（smock）、束腹（stays）、打底長衫（kirtle，後來變成襯裙〔petticoat〕，通常連著緊身上衣〔bodice〕）、外衣（gown）、裙撐（farthingale）、前幅（forepart）、袖子、皺褶領（ruffle）、頸巾（partlet）等部分組成，這些名詞本章都會加以介紹。由於那時女性的襯衣底下沒有襯褲（drawer）或任何形式的內衣，因此特彆需要多層衣著來確保穿著者不會走光。外衣是整套衣服的重點，其剪裁可能寬鬆也可能貼閤腰綫，呈現當時流行風格要旨。法國、英格蘭和西班牙的緊身上衣能做齣錐狀V字綫條，日耳曼和義大利式的外衣則具有顯露在外的前束帶（前述法國等地區通常將外衣束帶做在側邊或背後）和誇張的大蓬袖，十分特殊。

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這本書帶給我的衝擊，遠不止於對服飾本身的欣賞，更在於它所揭示的那個時代女性生活的方方麵麵。《古典洋裝全圖解》將“鯨骨”、“臀墊”、“寶塔袖”這些具體的服飾元素，巧妙地編織進瞭一個更宏大的曆史敘事之中。當我看到那些極度緊綳的鯨骨胸衣，我開始思考，為瞭追求縴細腰身，女性付齣瞭怎樣的生理代價；當我看到那些碩大的裙擺，我開始理解，為什麼當時的女性行動會如此不便，她們的社交範圍又因此受到瞭怎樣的限製；當我看到那些誇張的袖型，我聯想到當時的審美標準，以及這些服飾如何成為女性身份和地位的象徵。書中對這些服飾的演變，與社會變革、科技進步（例如縫紉機的普及）以及女權運動的萌芽之間的關聯，都進行瞭非常精彩的闡述。它讓我明白，一件華美的洋裝，不僅僅是設計師的創意，更是那個時代女性生活狀態、社會風尚、審美理念甚至是權力結構的縮影。這本書讓我從一個單純的“看客”，變成瞭一個能夠從服飾背後讀懂曆史的“思考者”。

评分☆☆☆☆☆

坦白說，我購買《古典洋裝全圖解》之前，對於“鯨骨”、“臀墊”、“寶塔袖”這些詞匯，雖然有所耳聞，但對其具體形態和作用，都隻是一知半解。這本書徹底顛覆瞭我的認知，它將這些抽象的概念，用最直觀、最細緻的圖解方式呈現齣來。我特彆喜歡書中對鯨骨胸衣的剖析，它不僅展示瞭胸衣的外觀，更是深入到內部的結構，讓我看到瞭鯨骨是如何被巧妙地嵌入，以及綁帶係統是如何工作的。這讓我深刻理解瞭，為什麼那個時代的女性會顯得如此“身不由己”，她們的身體麯綫，在很大程度上是被這些外部結構所塑造的。對於臀墊，書中更是給瞭我巨大的驚喜。我瞭解到，原來“臀墊”並不是一個單一的概念，而是經曆瞭從層層疊疊的襯裙，到籠狀裙撐（crinoline），再到後來的布萊茲（bustle）等多種形式的演變。書中用大量的圖例，展示瞭每一種形式的支撐原理和結構特點，讓我對那個時代服飾的誇張與繁復有瞭更深刻的認識。寶塔袖的講解也同樣到位，書中展示瞭各種款式的寶塔袖，並分析瞭其在不同時期的流行原因和設計特點。這本書讓我感覺，我不僅僅是在“看”這些華服，而是在“讀懂”它們。

评分☆☆☆☆☆

《古典洋裝全圖解》這本書，絕對是我近年來讀到的最令人驚喜的服飾史讀物之一。我一直對那些繁復華麗的古典洋裝充滿瞭好奇，但市麵上大多數書籍要麼過於學術化，要麼流於錶麵。這本書則恰到好處地找到瞭那個平衡點。書中對於“鯨骨”、“臀墊”、“寶塔袖”的講解，簡直可以說是“化繁為簡”的典範。我一直對鯨骨胸衣感到非常神秘，它如何能將女性的腰肢收得如此之細，又如何能保持挺拔的身形？這本書用大量的插畫和圖解，一步步揭示瞭鯨骨胸衣的結構，從多片式的縫閤，到鯨骨的排列方式，再到綁帶的係法，都解釋得清清楚楚。讓我印象深刻的是，書中還提到瞭鯨骨胸衣對女性身體的影響，這讓我從一個更全麵的角度去理解這項服飾。至於臀墊，書中對不同時期臀墊（crinoline, bustle等）的演變過程，以及它們各自的支撐原理，都進行瞭詳盡的圖示說明。尤其是那些籠狀裙撐的解剖圖，讓我直觀地看到瞭它們是如何通過鋼絲或鯨骨來撐起巨大的裙擺的。而寶塔袖，書中也展示瞭各種形態的寶塔袖，並對其袖型的發展和流行原因進行瞭分析。這本書的價值在於，它不僅僅是展示瞭這些服飾的“美”，更在於它揭示瞭這些“美”是如何被“製造”齣來的，以及這些“製造”背後所蘊含的曆史和技術。

评分☆☆☆☆☆

讀完《古典洋裝全圖解》這本書，我感覺自己像是穿越迴瞭那個紙醉金迷、繁復精緻的時代，親手觸摸到瞭曆史的肌理。這本書的圖解部分簡直是我的“神器”，以往看一些曆史小說或影視劇，對那些動輒數層裙擺、復雜腰身、繁復裝飾的洋裝總是看得一頭霧水，隻能模糊地感受到“華麗”二字。但這本書就不一樣瞭，它將那些看似神秘的結構，比如鯨骨胸衣、臀墊（crinoline）的支撐原理，以及那些令人驚嘆的袖型（寶塔袖、泡泡袖等等）都拆解開來，用清晰、直觀的圖示一一呈現。我尤其喜歡書中對不同時期洋裝廓形演變的梳理，從最初相對簡潔的馬甲和及膝裙，到維多利亞時期那如同巨大花苞般撐開的裙擺，再到後期的S型輪廓，每一步的改變都與當時的社會風氣、科技發展甚至女性的社會地位息息相關，這種“知其然，更知其所以然”的解讀，讓我對服飾的理解提升瞭一個維度。它不僅僅是關於“穿”的學問，更是關於“時代”的敘事，那些厚重的麵料、精巧的刺綉、繁復的蕾絲，背後承載著多少匠人的心血，多少貴族的榮耀與虛榮，多少女性的掙紮與期盼，這本書都以一種極其沉浸的方式，讓我得以窺探一二。翻開書頁，仿佛就能聽到那個時代裙擺摩擦地闆的窸窣聲，聞到淡淡的香水味，看到仕女們在舞會上款款走來的身影。

评分☆☆☆☆☆

我必須說，《古典洋裝全圖解》是一本真正能“喂飽”視覺和大腦的書。我一直對19世紀末20世紀初的女性服飾充滿好奇，尤其是那種既優雅又帶著一絲束縛感的風格。這本書的圖片質量簡直是無可挑剔，每一張都仿佛是從古老相冊中精心挑選齣來的，色彩還原度高，細節清晰可見。最令人稱道的是，書中將這些精美的服飾進行瞭“解構”，用綫條圖和模型圖的形式，清晰地展示瞭洋裝內部的骨架結構、襯裏、加固層以及各種支撐部件。比如，我一直好奇那些巨大的裙擺是如何站立起來的，這本書就用一係列圖例，從最早的襯裙堆疊，到後來用鯨骨或鋼絲製成的裙撐，再到最後的“籠裙”（crinoline）和“布萊茲”，一步步揭開瞭這個秘密。我甚至可以跟著書中的圖示，想象一下當時縫紉匠人的工作場景，他們是如何將這些繁復的結構縫閤在一起，又如何用精美的麵料和裝飾點綴其上。書中對“鯨骨”這一材料的介紹也十分到位，它解釋瞭為什麼這種材料如此適閤製作緊身胸衣，以及它在服飾史上的重要地位。讀這本書，與其說是閱讀，不如說是一場沉浸式的藝術鑒賞和技術探索。

评分☆☆☆☆☆

這本書的深度絕對超齣瞭我的預期，我原本以為這僅僅是一本“圖鑒”性質的書，最多就是把不同款式的洋裝拍下來，然後簡單介紹一下。但《古典洋裝全圖解》給我的驚喜是，它不僅僅停留在“看圖說話”的層麵，而是真正做到瞭“深度解密”。“鯨骨”、“臀墊”、“寶塔袖”這些關鍵詞，在書裏被賦予瞭鮮活的生命。書中對鯨骨胸衣的構造，以及它如何塑造齣女性縴細腰肢和高聳胸部，甚至對女性健康可能産生的影響，都有詳盡的描述。它不僅僅是告訴我“它長這樣”，更是解釋瞭“為什麼它會這樣設計”，“這樣的設計帶來瞭什麼效果”，“在當時的曆史背景下，這種設計又象徵著什麼”。對於臀墊，我之前隻知道它能讓裙擺變得很大，但這本書讓我瞭解到，不同時期的臀墊形式是不同的，從早期的襯裙層疊，到中期的籠狀結構，再到後期的“布萊茲”（bustle），每一種設計都巧妙地利用瞭當時的科技和材料，並且直接影響瞭女性的行動範圍和社交禮儀。而寶塔袖，書中不僅展示瞭它的不同形態，還講解瞭其在不同時期作為流行元素被如何運用，以及它如何襯托齣女性手臂的修長。這種層層遞進、由錶及裏的剖析，讓我對這些曾經隻存在於博物館和曆史畫作中的服飾，有瞭前所未有的清晰認知。

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收到，我將以一個讀者的口吻，為您的圖書《古典洋裝全圖解：鯨骨、臀墊、寶塔袖，深度解密的絕美華服史》撰寫10段不同的、詳細的圖書評價。每段評價不少於300字，風格、內容和語句結構均不相同，且不會暴露AI痕跡或提及評價序號。

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這是一本真正意義上的“全圖解”，它將抽象的服飾概念，轉化為具象的視覺呈現。《古典洋裝全圖解》在“鯨骨”、“臀墊”、“寶塔袖”這幾個關鍵元素上，做得尤為齣色。我之前看一些老電影，看到那些巨大的裙撐，總覺得很不可思議，但這本書用一係列的示意圖，從最早的層疊襯裙，到中期的籠狀裙撐，再到後期的布萊茲，清晰地展示瞭裙擺是如何被支撐起來的。它甚至還展示瞭不同時期裙撐的材料和結構變化，以及這些變化如何影響瞭女性的活動。而對於鯨骨胸衣，書中更是將內部結構一層層剝開，展示瞭它如何通過外部的縫閤和內部的骨架支撐，來塑造齣極緻的女性麯綫。那些細緻的綫條圖，讓我仿佛能夠感受到製作這件服裝的匠人們的用心。關於寶塔袖，書中不僅展示瞭各種形態的寶塔袖，還分析瞭其在不同曆史時期作為流行元素的演變，以及它如何與整體服裝的風格相協調。這本書就像一位經驗豐富的老師，耐心地為我講解那些曾經讓我睏惑不解的服飾細節。

评分☆☆☆☆☆

我之前一直覺得，歐洲古典洋裝看起來非常好看，但是總感覺遙不可及，像是櫥窗裏的藝術品。但是《古典洋裝全圖解》這本書，讓我第一次感覺，這些華服似乎可以被“理解”瞭。書中對“鯨骨”、“臀墊”、“寶塔袖”這些構成要點的圖解，真的做到瞭“全方位無死角”。它不僅僅是展示瞭外在的形態，更是深入到瞭內部的構造。比如，書裏用非常詳細的插畫，展示瞭鯨骨胸衣是如何通過多片式的裁剪、內部的鋼骨支撐以及外部的綁帶係統，來達到塑造身材的目的。對於臀墊，它不光展示瞭不同時期的形狀，還通過剖析圖，解釋瞭其內部的骨架支撐是如何工作的，以及它如何隨著時代的變化而演進。而寶塔袖，書中也詳細描繪瞭不同時期寶塔袖的立體剪裁方式，以及它如何與整體服飾的比例相協調。這種細緻入微的講解，讓我對這些服飾的製作工藝有瞭非常直觀的認識，甚至讓我産生瞭一種想要嘗試自己動手製作一些簡單服飾的衝動。這本書的圖解，不僅僅是“圖”的展示，更是“解”的深入，它將那些復雜的工藝，用最易懂的方式呈現齣來。

评分☆☆☆☆☆

這本書的價值，在於它不僅僅是一本關於“漂亮衣服”的書，更是一本關於“曆史”、“文化”和“女性”的書。《古典洋裝全圖解》以“鯨骨”、“臀墊”、“寶塔袖”為切入點，巧妙地將這些具體的服飾元素，與當時的社會風俗、審美潮流、科技發展以及女性的社會地位緊密地聯係起來。當我看到那些通過鯨骨胸衣塑造齣的縴細腰肢，我開始思考，這背後隱藏著怎樣的社會壓力和審美期待？當我看到那些巨大的裙撐，我開始理解，為什麼那個時代的女性在行動上會如此受限，她們的生活空間和社交方式又因此受到瞭怎樣的影響？書中關於這些服飾演變的敘述，讓我看到瞭時代變遷的痕跡，看到瞭科技進步對服飾設計的影響，也看到瞭女性在追求自身解放過程中所經曆的掙紮與進步。寶塔袖的流行，也摺射齣當時社會對於女性身體綫條和氣質的獨特理解。這本書讓我從一個隻關注“外在美”的視角，轉嚮瞭一個更深層次的，能夠理解服飾背後所承載的豐富意義的視角。