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　　「別忘了出發時刻已到，風已吹起，你眺望著遠方。」
　　而我，終於啟程了；
　　旅途中記錄一次次的邂逅，也掇拾一片片的自己。

　　「必須是人的故事才好看」，馮平說。

　　柏林的愛人同志雁茲與烏法、西雅圖狂癲旅伴K、巴黎憂鬱的音樂創作人歐嘿利安、在布魯塞爾奮力繪畫渴望成名的魯本……旅行中在這裡所看的人，和在那裡所遇的人，除了語言風俗不同外，還有什麼不一樣？旅行的意義是什麼？──旅行無非或者莫非，就是在走走看看時，與一個又一個人，瞬間凝結彼此的時空？

　　從克里夫蘭的湖木公寓出發，行過阿姆斯特丹、伊斯坦堡，停留布達佩斯、柏林，駐足巴塞隆納、里斯本……馮平一個人揹起行囊，飛越千重山，來到一座城市；橫越萬里洋，走進一條街道，與旅途中相遇、相識、相惜的人們，學一句話，吃一頓飯，交一場朋友，攝一張相片。是那城、那街、那些人，豐富了馮平行旅的內涵，也加深了遠足的意義：原來獨自飛揚的自己，流寓他鄉，愁的是一個人，想的也是一個人，在漠漠天涯裡，更覺隻身孤寂，卻也在旅行當中，拾起一片片的自己。

　　他是風中的一片飛揚雪花，記住異地的氣味、旅者的神色，流動與遠行的痕跡；他用雙腳記憶城市，用相機捕捉迎面而來的人，將彼此錯開的零點一秒的邂逅凝結在瞬間；用心靈體會每一隻漂泊的飛鳥，每一雙駐足街角的眼睛。在未來到的日子裡，馮平寫在風中，卻也不禁嘆問，流蕩天地間獨身的自己：「即或一座座城巿已走進心圖裡，還是要問：怎樣才算認識一座城巿？怎樣才能屬於一座故鄉」

本書特色

　　卷一「人在世界角落」，以十三篇散文書寫十三座城市，從阿姆斯特丹到台北，遇見的人走過的街，都寫在筆下若即又若離。

　　卷二「人在伊比利半島」，用日記隨筆，紀錄巴塞隆納與里斯本的每一日，驚險遇劫、墓地神思、街弄散走，彷彿臨場卻又疏離。

　　卷三「人在伊利湖畔」，寫克里夫蘭居住的湖木公寓，想鄰居、憶街景，此處伴他度過八、九個冬天，然而，何處才是他真正的家？

　　附錄「人在瞬間」，「期待一座城市」、「說照片」，像是長長旅行的返回後，一頁一頁翻過照片，回味當時的人物與景色，淡雅、流暢，安靜地貫穿與濃縮過去未來的時空。

名人推薦

　　世界公民島計畫主持　呂學海
　　作家　王盛弘、李時雍
　　──飛揚推薦──

　　「寫在風中，寫完就被風吹掉。荒唐時代，有人依然相信文學、眷戀文字，像蟬一樣堅持在夏天的焚風中厲聲寫作。馮平像是一隻蟬其實已在地底下活過了七年，現在又回到微溼的空氣中，用這本書叫喚另一隻他以為還存在的蟬。」──呂學海

　　「馮平的旅遊文章好看，正因他喀擦一聲，照相機般捕捉住了一個個與他擦身而過的男人女人，沒有過去沒有未來，只有交會的瞬間，唇齒之間如有話將啟、眼神裡似有熱量交流，充滿暗示與誘惑，任他進行想像與召喚。」──王盛弘

　　「三十歲到四十的生命和書寫，因轉折，被你歸結為『風』，但我始終記憶的，卻是『雪』。雪跡。雪路。雪封北國。那晚深陷在深可及膝的雪泥中的車輪，引擎急掣令前蓋冒起了如霧白煙，轍痕如淚，異鄉寓居的日子你寫下『我單身一人沒有家仍一心想回家』……」──李時雍

作者簡介

馮平

　　生於三重埔，長於台北市，飄泊於新大陸。國立中興大學法商學院畢，現居美國任出版社主編。心懷台灣，身在世界中。贊同《世界公民島》計劃，但願是一隻文學鳥，鳴啼於人的生命處境，自由地飛。作品獲文學獎若干。著有散文集《我的肩上是風》（有鹿文化）。

【推薦序】風中少年◎呂學海
【推薦序】琥珀般血色凝結青春◎王盛弘
【推薦序】路標◎李時雍

代序

卷一：人在世界角落
「巴黎，我已經造訪她三次了，對這城巿還是既熟悉又陌生。怎樣才算認識一座城巿？怎樣才能屬於一座故鄉以外的城巿？」

男歡女愛，阿姆斯特丹
落日之後，北京
伊斯坦堡素描
伊斯坦堡補遺
艾瑪，安納托利亞高原
走向光，布達佩斯
布拉格之春
柏林八帖
再見巴黎
成名之前，布魯塞爾
K，西雅圖
京都手記
去年夏天，台北

卷二：人在伊比利半島
「十月十五日，來此第十二日，終於感受除卻却目的的步行，實在是一身輕鬆自在。沒有高第，沒有多梅內切，沒有推薦餐廳，改了步調，轉悠悠，悠悠轉，逍遙一閒人也。」

巴塞隆納日記
行過里斯本

卷三：人在伊利湖畔
「我在哪裡呢？當這問題從地理位置，遊走到人生境況而出現模稜兩可，甚至通通被拒絕時，我總是盡力忍受這個尷尬......隨後浮出一種空洞感，晃悠著像踩在雲上水上。」

唐家小館
幸福花茶
呷飯配小丸子
哦！咖啡
給貓洗澡
與蒂兒和解
過派翠克的家
耶穌不見了
湖木公寓

附錄：人在瞬間
「他走過來，我走過去，在巴黎的街巷中。瞬間，我舉起相機；瞬間，他迎向鏡頭；瞬間，那即將彼此錯開的零點一秒的邂逅凝結在這裡。」

期待一座城巿
說照片

【內文節選一】
 
伊斯坦堡素描
貓
 
在伊斯坦堡，你要遇見貓。貓無所不在。公園，停車場，清真寺，大市集，傳統市場，濱海橋邊，露天咖啡座，王宮走廊，博物館門口，斷牆殘壁一角，垃圾堆積處，街頭巷尾房頂上、車盤下......，牠們總在那裡。
 
像攝貓達人一樣在這城市遊走。一路走，一路攝相，蹲著攝，坐著攝，趴著攝，如此舉止竟也引起本地人和觀光客的注目。常有人幫我吸引貓的目光，好叫他們可以看我的鏡頭，甚至有小孩把貓抓立起來，直接送到我的鏡頭前。
 
老人指著貓說：「牠們世世代代都在這裡。」又說：「是啊，幾千年來，牠們一直都在這裡。」
 
月光下，一隻貓跳到我窗前說：「給我一片你晚餐剩下的火腿，我就告訴你那一夜鄂圖曼王如何破水攻城的事。」我正要給牠火腿的時候，又一隻貓說：「不！你把火腿給我，我就告訴你何處是帕慕克常去寫作的咖啡館。」正當我猶豫不決時，又一隻貓跳上來說：「火腿給我吧！我告訴你福樓拜遺留的一分手稿放在哪裡。」不想，頃刻又來第四隻貓，第五隻貓......。牠們七嘴八舌講個不停，爭個不停，最後把太陽都吵醒了。
 
清真寺
 
在伊斯坦堡，你要看見清真寺。當你還沒有看見的時候，你就先聽見了。夜色未褪盡沉重幕紗前，清真寺的叫拜塔已經忠實地召喚阿拉的子民們起來禱告，祭司透過擴音器向全城各個角落唸誦經文，這是不容懷疑的神聖時刻，千年如一日的宗教生活。
 
大市集不遠處有蘇里曼尼耶清真寺（Süleymaniye Camii），由鄂圖曼帝國最偉大建築師錫南所建。此寺是王朝所建兩座最雄偉建築之一。
 
寺旁墓園埋葬蘇里曼王家族。首次入清真寺，拱圓形天頂，一頂接一頂，整片紅絨花紋地毯，巨型圓盤吊燈，牆上惟窗櫺、惟書法經文，無偶像。拜偶像，乃屬靈淫亂。我愛清真寺。教堂太作工，寺廟太仄迫，清真寺潔敞，只給你崇高穹頂，給你神的啟示，給你一片天！
 
但伊城最經典的天際線，卻是拜占庭所建蘇菲亞教堂（Hagia Sophia）以巨碩圓頂領著四座伊斯蘭叫拜塔臨視山居水灣。偽清真寺。然一座教堂，四座叫拜塔，丘巒群居，峽灣水波，著實是一幅時空交合的絕美剪影。

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