圖書描述
「膾炙人口」即是「人人愛吃生肉和烤肉」，
一道道感動人心的料理，綻放瞭代代相傳的「知味」人生；
真正的飲食，深藏瞭真味，更是一份真意。
一道道感動人心的料理，綻放瞭代代相傳的「知味」人生；
真正的飲食，深藏瞭真味，更是一份真意。
味道是一隻潛藏記憶的醰子，醃漬著久已淡忘的過往歲月，
但是隻要再喫一口，初嘗時的滋味便點點滴滴浮現在舌尖，
拉提齣往日的人情故事──
包裹金色糖衣的冰糖葫蘆，是童年鼕日裏不可缺失的一幕，
夕陽中的土筍凍，凝結已漸泛黃的記憶，想起一段愉快時光。
味道是一種記憶，總在餐桌上、餐館間品嘗齣屬於往昔的時光蹤跡，
對於日常穿梭於巷弄、尋覓美食的品嘗傢來說，食物也是爬梳市井和廟堂美饌的寄託之處──
片片薄如蟬翼的生魚片，可追溯至唐朝五代的膾食；
《花橋榮記》裏的馬肉米粉，是硝煙彌漫時的遺跡；
大觀園裏的「牛乳蒸羊羔」是沒見天日的東西，是年長人的藥。
四十八篇散文食記搭配一幅幅彩圖，敘說食物本身的故事，也記下人情與美味的結緣，呈上處處散發食物香氛的小品文；串聯世代傳承美食時所留下的深刻印記、人生的每個小片段，經久猶有餘香……
隻要保持著品味美食的真意，就能跟著樸質的文字，穿梭時空，跟著作者品嘗美饌，同時也燴製一份屬於自己的美食劄記。
味落紅塵，花開韆朵，寂寥瞭江南夢，尋不進南洋情。呷一口月色，啖不盡鄉愁，品一隅相思，鋪陳瞭懷念。
思念時，選擇找迴共同經曆的味道，韆韆萬萬的生靈都在味蕾間浮動，不安的情緒仿佛要進入永夜。努力，再努力……湧於筆尖的滋味到底是不同瞭。但即便是不勝苦悶的陳訴，也好過索然無味的緘默。所以選擇迴味美味，而非美食本身，要啖齣一點真味來纔好。
《滑落心際的滋味》與其說是美味的贊歌，不如說是我一路走來，情感的釋放，從江南到南洋，糾結的是悠遠綿長的迴味，可到迴味時，往往已是遲瞭。
著者信息
作者簡介
鍾華
作者畢業於新加坡南洋理工大學社會科學係。先後就職於新加坡《聯閤早報》、《我報》，從事新聞編輯工作。同時為新加坡及中國的報章雜誌寫人文生活類專欄。
而立之年，仍求隨性而活；拒絕絕對的規則、違拗的強製；隻願在靜默靜思處，散放一點思想的光彩；隻認這沒所謂的慢，纔是生的藝術。耽擱的、飄搖的、徘徊的……不過是玩一場沒有聲響的遊戲，流淌著的始終是幽靜神秘的溫情。
鍾華
作者畢業於新加坡南洋理工大學社會科學係。先後就職於新加坡《聯閤早報》、《我報》，從事新聞編輯工作。同時為新加坡及中國的報章雜誌寫人文生活類專欄。
而立之年，仍求隨性而活；拒絕絕對的規則、違拗的強製；隻願在靜默靜思處，散放一點思想的光彩；隻認這沒所謂的慢，纔是生的藝術。耽擱的、飄搖的、徘徊的……不過是玩一場沒有聲響的遊戲，流淌著的始終是幽靜神秘的溫情。
圖書目錄
推薦序1 柔美深邃．猶如名畫
推薦序2 美食．美事
迴味江南
從「膾炙人口」說開去
天天筍燒肉 不俗與不瘦
韆裏飄香—臭豆腐
忘憂草
死也要吃雞爪菜
牛肉「哨子」
冰糖葫蘆
獨愛馬肉米粉
打盡香椿頭
色清如雪毛豆腐
「恨食」泥螺
等你的美食—粑粑
可愛的迴味—羊肉串
牛乳羊羔 老年人的藥
百年「甑糕」
飄洋過海的上海生煎包
琥珀色的凍
上天的悲憫之情—叫花雞
Food Porn的美麗廚娘
數學傢與剁椒魚頭
鹽水煮蠶豆也登大雅之堂
「炒」齣來的大韆仔雞
「徵」齣來的粉蒸肉
生薑之美 禪意關懷
外婆傢的麵疙瘩
米飯的力量
炸炒米嘍！
老媽打倒瞭「老乾媽」
「吃貨」蘇軾
豇豆那些事
尋味南洋
不一樣的茶，肉骨茶
螃蟹是可以這樣吃的
新加坡式早餐
田雞之美不在田雞
囉惹和生薑花
不是海南的海南雞飯
一碗叻沙的思鄉情
從「馬來西亞旗袍」到娘惹大餐
有五香，也有灌腸
「菜頭粿」和「蠔烙」
人人都愛咖喱魚頭
傢傢都賣鬆魚頭
「鄰裏」土司工坊
奇妙的苦味
初識「奈良」
秀色可餐的代價
聖人言「飲食男女」
風生水起撈魚生
麵包的故事
跋 離開磨盤
推薦序2 美食．美事
迴味江南
從「膾炙人口」說開去
天天筍燒肉 不俗與不瘦
韆裏飄香—臭豆腐
忘憂草
死也要吃雞爪菜
牛肉「哨子」
冰糖葫蘆
獨愛馬肉米粉
打盡香椿頭
色清如雪毛豆腐
「恨食」泥螺
等你的美食—粑粑
可愛的迴味—羊肉串
牛乳羊羔 老年人的藥
百年「甑糕」
飄洋過海的上海生煎包
琥珀色的凍
上天的悲憫之情—叫花雞
Food Porn的美麗廚娘
數學傢與剁椒魚頭
鹽水煮蠶豆也登大雅之堂
「炒」齣來的大韆仔雞
「徵」齣來的粉蒸肉
生薑之美 禪意關懷
外婆傢的麵疙瘩
米飯的力量
炸炒米嘍！
老媽打倒瞭「老乾媽」
「吃貨」蘇軾
豇豆那些事
尋味南洋
不一樣的茶，肉骨茶
螃蟹是可以這樣吃的
新加坡式早餐
田雞之美不在田雞
囉惹和生薑花
不是海南的海南雞飯
一碗叻沙的思鄉情
從「馬來西亞旗袍」到娘惹大餐
有五香，也有灌腸
「菜頭粿」和「蠔烙」
人人都愛咖喱魚頭
傢傢都賣鬆魚頭
「鄰裏」土司工坊
奇妙的苦味
初識「奈良」
秀色可餐的代價
聖人言「飲食男女」
風生水起撈魚生
麵包的故事
跋 離開磨盤
圖書序言
推薦序1
美食．美事
世間無美食，則人間無美事。
美食最美的地方，就在於誰都可以發錶對美食的心得體會，這不是廚師或文人騷客的專利，古來許多美食的流傳主要還是靠市井小民的口碑，就說新加坡聞名的肉骨茶便源於新加坡河畔搬運貨物的苦力的簡單餐食。
中國自古至今，談美食的哲人、作傢不計其數，而且留下不少美麗的詞章佳句，不斷刺激後人對美食的欲望。老子以「治國如烹小鮮」，把廚藝提升到瞭治國的境界，廚師且不能妄自菲薄；莊子以「庖丁解牛」寓言道齣人生的哲理，屠夫宰牛的工夫闡揚瞭精益求精的精神。孔子說「不得其醬不食，割不正不食，色惡不食，臭（通嗅，指氣味）惡不食。」孔老師今天若在報上寫美食專欄的話，筆下會是很挑剔的，餐館老闆們可要小心瞭。
盡管古時候有「君子遠庖廚」的說法，古代文人筆記中卻常見美食紀錄，他們並不忌諱給人留下「貪吃」的印象。如宋人孟元老的《東京夢華錄》、吳自牧的《夢粱錄》、周密的《武林舊事》等。近代作傢談美食見稱者，人們多半想到寫《雅捨小品》的梁實鞦。被稱為思想傢、革命傢，為人嚴肅的魯迅在筆下也難掩其好吃的一麵，人們可以在魯迅日記中找到不少他喜歡光顧的餐館名字。
新加坡有一道幾乎凡人皆知的美食曰「辣椒螃蟹」，這裏就不得不提到明清之際的一位詩人李笠翁，他有一本專寫吃喝玩樂的筆記《閑情偶寄》，對飲食有很多心得，他說：「予於飲食之美，無一物不能言之，且無一物不窮其想像，竭其幽緲而言之。」談到吃螃蟹，他自認為「心能嗜之，口能甘之……此一事一物也者，在我則為飲食中之癡情，在彼則為天地間之怪物矣……」每當螃蟹即將上市之前，他便開始存錢，傢人見他嗜蟹如命，笑說這是「買命錢」。李詩人傢裏有個婢女「勤於事蟹」，竟被他取名為「蟹奴」。他自嘲：「蟹乎，蟹乎，汝與吾之一生，殆相終始者乎！」如此蟹癡，賣「辣椒螃蟹」者豈能不視之為祖師爺而供奉其神像於店內，每日開店則先上香乎！
鍾華寫美食，意不在美食，事實上是在書寫其個人記憶，抒發生活情懷。是散文，也是筆記，這本書是她性情與智慧的結晶。其文字似平淡卻細膩，文章灑脫處、幽默處、含蓄處、感懷處，即見妙語佳句，即現靈光閃爍。
如寫生魚片：「所幸廣東順德的生魚片，曆經韆年風雨屹立中華美食之林，也為中國膾食留下最後的作證。」（〈從「膾炙人口」說開去〉）點齣瞭中國生魚片的美食定位。
如寫臭豆腐：「通常臭豆腐乾需要油炸的時間比較久，錶麵會起泡，伴隨奇妙的臭味份子，臭豆腐乾的錶麵也慢慢轉成灰黑色，內裏卻還是灰白色，咬開後，更像是豆腐裏的『奧利奧』（Oreo）餅乾！樣子滑稽的臭豆腐乾切成小塊後，串上竹簽，可再油炸後調味進食，也可直接買整片豆乾大快朵頤。但切記要麼趁熱，要麼冰鎮，纔有嚼勁，迴味無窮。」（〈韆裏飄香――臭豆腐〉）把臭豆腐說得香味四溢。如寫忘憂草，帶齣瞭一個東北大漢的失戀故事，悠悠說來，餘音繚繞。（〈忘憂草〉）如寫香椿，道齣瞭一點童年記憶，大媽對小孩打盡香椿頭感到生氣是有一定的道理。（〈打盡香椿頭〉）
如寫生薑：「那遙遠的江南小城，佘傢大院裏的佛手薑，是上天給蕓蕓眾生的禪意關懷。」（〈生薑之美，禪意關懷〉）這是此書中我最喜歡的一句神來之筆。
如寫新加坡的田雞粥，先帶齣新加坡芽籠一帶的環境特色，筆鋒一轉，纔讓田雞美麗登場：「……不過單單就田雞的口味而言是過重的，吃不瞭兩塊就會膩，好在白粥恰如其分地襯托瞭這份美味，讓濃鬱的田雞在白粥的清甜中越發美而不膩。」（〈田雞之美不在田雞〉）如寫新加坡的叻沙：「……配食的米粉被切為碎塊浸在湯汁中，用湯匙舀著吃，每一口都和著濃濃的湯汁，很爽快很過癮，滋味少有地獨特鮮明。」肯定會引起新加坡讀者的共鳴。（〈一碗叻沙的思鄉情〉）鍾華隨父母移居到中國小吃之首的古都南京生活，難怪對舌尖上的文化特有感覺。南京自六朝時期流傳至今韆餘年的街頭小吃形形色色，口味繁多，她也因此能很快地進入不同地方的美食世界。再加上這幾年在新加坡報社工作，更添瞭幾分記者的新聞嗅覺。
舌尖上的美味與心靈上的唯美相互結閤，造就瞭一篇又一篇的雋永小品。
嚴孟達（新加坡《聯閤早報》副總編輯）
美食．美事
世間無美食，則人間無美事。
美食最美的地方，就在於誰都可以發錶對美食的心得體會，這不是廚師或文人騷客的專利，古來許多美食的流傳主要還是靠市井小民的口碑，就說新加坡聞名的肉骨茶便源於新加坡河畔搬運貨物的苦力的簡單餐食。
中國自古至今，談美食的哲人、作傢不計其數，而且留下不少美麗的詞章佳句，不斷刺激後人對美食的欲望。老子以「治國如烹小鮮」，把廚藝提升到瞭治國的境界，廚師且不能妄自菲薄；莊子以「庖丁解牛」寓言道齣人生的哲理，屠夫宰牛的工夫闡揚瞭精益求精的精神。孔子說「不得其醬不食，割不正不食，色惡不食，臭（通嗅，指氣味）惡不食。」孔老師今天若在報上寫美食專欄的話，筆下會是很挑剔的，餐館老闆們可要小心瞭。
盡管古時候有「君子遠庖廚」的說法，古代文人筆記中卻常見美食紀錄，他們並不忌諱給人留下「貪吃」的印象。如宋人孟元老的《東京夢華錄》、吳自牧的《夢粱錄》、周密的《武林舊事》等。近代作傢談美食見稱者，人們多半想到寫《雅捨小品》的梁實鞦。被稱為思想傢、革命傢，為人嚴肅的魯迅在筆下也難掩其好吃的一麵，人們可以在魯迅日記中找到不少他喜歡光顧的餐館名字。
新加坡有一道幾乎凡人皆知的美食曰「辣椒螃蟹」，這裏就不得不提到明清之際的一位詩人李笠翁，他有一本專寫吃喝玩樂的筆記《閑情偶寄》，對飲食有很多心得，他說：「予於飲食之美，無一物不能言之，且無一物不窮其想像，竭其幽緲而言之。」談到吃螃蟹，他自認為「心能嗜之，口能甘之……此一事一物也者，在我則為飲食中之癡情，在彼則為天地間之怪物矣……」每當螃蟹即將上市之前，他便開始存錢，傢人見他嗜蟹如命，笑說這是「買命錢」。李詩人傢裏有個婢女「勤於事蟹」，竟被他取名為「蟹奴」。他自嘲：「蟹乎，蟹乎，汝與吾之一生，殆相終始者乎！」如此蟹癡，賣「辣椒螃蟹」者豈能不視之為祖師爺而供奉其神像於店內，每日開店則先上香乎！
鍾華寫美食，意不在美食，事實上是在書寫其個人記憶，抒發生活情懷。是散文，也是筆記，這本書是她性情與智慧的結晶。其文字似平淡卻細膩，文章灑脫處、幽默處、含蓄處、感懷處，即見妙語佳句，即現靈光閃爍。
如寫生魚片：「所幸廣東順德的生魚片，曆經韆年風雨屹立中華美食之林，也為中國膾食留下最後的作證。」（〈從「膾炙人口」說開去〉）點齣瞭中國生魚片的美食定位。
如寫臭豆腐：「通常臭豆腐乾需要油炸的時間比較久，錶麵會起泡，伴隨奇妙的臭味份子，臭豆腐乾的錶麵也慢慢轉成灰黑色，內裏卻還是灰白色，咬開後，更像是豆腐裏的『奧利奧』（Oreo）餅乾！樣子滑稽的臭豆腐乾切成小塊後，串上竹簽，可再油炸後調味進食，也可直接買整片豆乾大快朵頤。但切記要麼趁熱，要麼冰鎮，纔有嚼勁，迴味無窮。」（〈韆裏飄香――臭豆腐〉）把臭豆腐說得香味四溢。如寫忘憂草，帶齣瞭一個東北大漢的失戀故事，悠悠說來，餘音繚繞。（〈忘憂草〉）如寫香椿，道齣瞭一點童年記憶，大媽對小孩打盡香椿頭感到生氣是有一定的道理。（〈打盡香椿頭〉）
如寫生薑：「那遙遠的江南小城，佘傢大院裏的佛手薑，是上天給蕓蕓眾生的禪意關懷。」（〈生薑之美，禪意關懷〉）這是此書中我最喜歡的一句神來之筆。
如寫新加坡的田雞粥，先帶齣新加坡芽籠一帶的環境特色，筆鋒一轉，纔讓田雞美麗登場：「……不過單單就田雞的口味而言是過重的，吃不瞭兩塊就會膩，好在白粥恰如其分地襯托瞭這份美味，讓濃鬱的田雞在白粥的清甜中越發美而不膩。」（〈田雞之美不在田雞〉）如寫新加坡的叻沙：「……配食的米粉被切為碎塊浸在湯汁中，用湯匙舀著吃，每一口都和著濃濃的湯汁，很爽快很過癮，滋味少有地獨特鮮明。」肯定會引起新加坡讀者的共鳴。（〈一碗叻沙的思鄉情〉）鍾華隨父母移居到中國小吃之首的古都南京生活，難怪對舌尖上的文化特有感覺。南京自六朝時期流傳至今韆餘年的街頭小吃形形色色，口味繁多，她也因此能很快地進入不同地方的美食世界。再加上這幾年在新加坡報社工作，更添瞭幾分記者的新聞嗅覺。
舌尖上的美味與心靈上的唯美相互結閤，造就瞭一篇又一篇的雋永小品。
嚴孟達（新加坡《聯閤早報》副總編輯）
圖書試讀
01
從「膾炙人口」說開去
「膾炙人口」是常用成語，如果你不知道，也沒關係，因為用它的人，或也隻知其一，對膾炙原意不甚瞭瞭。「膾炙人口」源自《孟子•盡心下》，公孫醜問曰：「膾炙與羊棗孰美？」孟子曰：「膾炙哉！」後得此成語，意指美味人人愛吃。《禮記•內則》：「肉腥細者為膾。」這裏的肉是廣義的肉，包括鮮魚，也就是生魚，炙為烤肉；所謂膾炙其實是細切的生肉和烤肉，「人人愛吃生肉和烤肉」便是「膾炙人口」的本義。
在日本尚未發生海嘯之前，新加坡的日本餐館都宣稱自己的生魚源自日本，似乎這樣的生魚都是有光環的……由此可見，生魚之於日本，就如櫻花之於日本是割裂不瞭的象徵，當下人們說起吃生魚片無不聯想到日本料理，殊不知生魚片還是來自中國的舶來品，這就要從「膾炙人口」說開去，解讀生魚的曆史。
在中國關於吃膾的記載，最早可追溯至周朝，而《禮記》有曰：「膾，春用蔥，鞦用芥。」可見先秦的人不僅已經開始食膾，還在吃的時候加入蔥、芥等製成的醬料來調味瞭。盡管幾韆年過去，生魚的食法居然並無二緻。
到瞭唐朝五代，膾不但是皇傢宮廷盛宴必備，也是尋常百姓傢的盤中餐，膾食蔚然成風。與此同時，膾食文化傳至朝鮮半島，更遠渡到東洋，被精細的日本人發揮到瞭極緻，最終成為和風文化的重要元素。
從「膾炙人口」說開去
「膾炙人口」是常用成語，如果你不知道，也沒關係，因為用它的人，或也隻知其一，對膾炙原意不甚瞭瞭。「膾炙人口」源自《孟子•盡心下》，公孫醜問曰：「膾炙與羊棗孰美？」孟子曰：「膾炙哉！」後得此成語，意指美味人人愛吃。《禮記•內則》：「肉腥細者為膾。」這裏的肉是廣義的肉，包括鮮魚，也就是生魚，炙為烤肉；所謂膾炙其實是細切的生肉和烤肉，「人人愛吃生肉和烤肉」便是「膾炙人口」的本義。
在日本尚未發生海嘯之前，新加坡的日本餐館都宣稱自己的生魚源自日本，似乎這樣的生魚都是有光環的……由此可見，生魚之於日本，就如櫻花之於日本是割裂不瞭的象徵，當下人們說起吃生魚片無不聯想到日本料理，殊不知生魚片還是來自中國的舶來品，這就要從「膾炙人口」說開去，解讀生魚的曆史。
在中國關於吃膾的記載，最早可追溯至周朝，而《禮記》有曰：「膾，春用蔥，鞦用芥。」可見先秦的人不僅已經開始食膾，還在吃的時候加入蔥、芥等製成的醬料來調味瞭。盡管幾韆年過去，生魚的食法居然並無二緻。
到瞭唐朝五代，膾不但是皇傢宮廷盛宴必備，也是尋常百姓傢的盤中餐，膾食蔚然成風。與此同時，膾食文化傳至朝鮮半島，更遠渡到東洋，被精細的日本人發揮到瞭極緻，最終成為和風文化的重要元素。
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