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 ◆ 今日人們常懷想巴黎的美好、藝術與人文，其實巴黎正在1920年代達到高峰。
巴黎是當時的世界第一大城，法式生活方式、法式人生觀、法國文學、藝術、電影、料理，更別提建築、豪華渡輪、汽車，都達到有史以來的最高水準，即使現在，我們回首這段風光歲月，依然嘆為觀止。

 ◆ 本書作者出身於新聞記者，在寫作上卻具備的深度文學技巧。他對於美食，有自己的一套看法，他個性狂妄，下筆爽快，當眾人奉行「米其林」為至高無上的標準，他卻認為米其林已使得食物的評判統一化，失去了法國外省餐廳的多樣化，還有人們自行開發菜餚的美好感覺。

 ◆ 原書出版於1959年，至今暢銷。

巴黎最好的一年

　　1926年，李伯齡在索邦大學遊學，當時的巴黎有多美好？伊夫．密杭德曾經寫道：

　　「……璀燦、優雅且精緻的巴黎，在上流社會與中上流社會，饗宴輪番不斷，狂歡夜生活接著心醉神迷的宵夜。當時是高級妓女的風雲時代，人人今朝有酒今朝醉，沒人為了老年未雨綢繆，他們都是賭徒、美麗的女賭徒，舉手頭足自然流露高貴的氣息與無以形容的好風度：軟帽飛過風車，卻不流於低俗。」

李伯齡的美食主張

主張之一：沒有好胃口，就無法在有限的時間內累積足夠的飲食經驗

　　要將美食寫得活色生香的不二法門是擁有饕餮之胃。沒有好胃口，就無法在有限的時間內累積足夠的飲食經驗，獲得足堪記錄的材料。因為每一餐都是一次田野調查的機會。

　　早在第一次世界大戰前的風雲時代，人們除了巨無霸午餐、豪華晚餐之外，看完戲或從事其它夜間消遣之後，還會吃一頓豐盛的消夜。這些講究飲食的人們，到了八十餘歲，食慾依然無懈可擊地好，也一直保持愉快的心情──活力四射、看穿世事，沒有因為擔心飲食不夠均衡而得到胃潰瘍，因此我們怎麼能放棄對人生的好胃口？

主張之二：你當食客學徒期間，你的資金得足以支付帳單，卻又不夠讓你為所欲為。

　　一位青少年時期即坐擁財富的人，他幾乎註定要成為門外漢食客，因為他不懂得多樣化的調配帶來的美妙。

　　以珍鳥與牡蠣為主的飲食習慣，和以油膩的甜甜圈與漢堡為主的飲食習慣一樣容易養成，只是前者比較健康，不過卻同樣地畫地自限。並非因為百萬富翁都是笨蛋，而是他們並不需要多嘗試多歷練。學習吃，一如做心理分析，消費顧客必須對價格很敏感，才能有收獲。

　　終其一生都是有錢人的人也很可能無緣認識味道強勁的肉類佳餚：熱騰騰的腸肚包與豬血腸、市集餐館菜餚、紅酒兔肉煲與老火雞，都是那些只待在某些米其林餐廳的人會錯過的佳餚，他們怎能得知家常料理、大塊烤牛肉的美好！

　　年幼時曾到過巴黎，1926年又到索邦大學遊學一年，李伯齡在巴黎餐桌上結識的人物，每個人都有他們美妙的故事，加上當時「美好年代」的信念，在巴黎的人、在巴黎做的每件事都是如此讓人印象深刻！透過李伯齡旁徵博引，以及通曉法文的語言天份，本書記憶的法國人物與故事就像一道好菜，讓人回味無窮！

作者簡介

李伯齡（A. J. Liebling）

　　生於1904年，是紐約客記者，是知名新聞記者，他有一句名言：「新聞自由只屬於掌握新聞的人。」

　　雖然一出社會就從事新聞業，李伯齡真正想做的是小說家，報社只是他變成偉大作家的中途站。但他總是不能如願，最後他決定繼續新聞工作。詹姆斯?索特說：「他對這份工作又愛又恨，包括做這份工作可以享有的特權、不定的工作時間，以及它的魅力。」

　　李伯齡在孩提時代曾到過巴黎，1926-27年接受父親的贊助，至巴黎索邦大學遊學一年，1963年辭世之前又前往巴黎一趟。在索邦大學時，他不常上課，「吃」是他的主修科目。

　　李伯齡著作約有十八種之多，如：李伯齡精選集（The Most of A.J. Liebling）、李柏齡《紐約客》文選（Liebling at The New Yorker）。其中，甜蜜的科學（The Sweet Science）被藍燈書屋選為二十世紀，一百本最好的非文學類作品之一。

譯者簡介

陳蓁美

　　政大廣告系畢，法國Poitiers大學電影博士候選人。一九九六年至二○○四年，旅居加拿大蒙特婁、法國Poitiers、Laval等地求學。回國後從事翻譯，譯有《花的智慧》、《藍色圓圈之謎》、《夜》。

推薦序 〈傳奇時代的巴黎指南〉╱詹姆斯．索特

一 饕餮之胃
　　想將美食寫得活色生香的首要條件是擁有饕餮之胃。沒有好胃口，就無法在有限的時間內累積足夠的飲食經驗，獲得足堪記錄的材料。

二 巴黎人物：密杭德的風流事
跟她們親嘴，就像用吸管喝薄荷甜酒一樣。

三 第一次造訪巴黎
　　在巴黎的歲月有如巧克力餡料，中間的夾層都是海綿蛋糕。不過我並非一試就定情，我一點一點地咬，細細品嘗，然後再咬一些，等到我發現時，已經深陷其中。

四 錢夠吃就好
　　年時期即坐擁財富的人，幾乎註定要成為門外漢食客，並非因為百萬富翁都是笨蛋，而是他們不需要多嘗試多歷練。

五 在巴黎的運動生活
　　我離開龐達利耶時，就像許多年前母親結束減肥假期之後的情況，我比去蘇黎世減肥前更胖。這次減肥經驗是我一輩子難得的一次。

六 遇見世上最好的餐廳
　　目前法國最好的料理來自一些小餐廳，它們由廚藝高超的老闆和老闆娘直接坐鎮廚房，大多數可能價格不菲。

七 懷念地方菜
　　他可以調製出令人驚豔的美式龍蝦，同時煮出無可挑剔的匹拉夫飯來搭配。除了他，我不曾遇過能夠如此完美做出這兩道不同地方料理的人。

八 還過得去
　　雙十年華卻不曾年輕過的人，永遠無法感受我們對烈酒的尊敬；老一輩的人在美酒變成神聖的象徵之前，就已經知道她們身為何物。

本文摘自第三章，〈第一次造訪巴黎〉
在巴黎的歲月有如巧克力餡料，中間的夾層都是海綿蛋糕。不過我並非一試就定情，我一點一點地咬，細細品嘗，然後再咬一些，等到我發現時，已經深陷其中。 　
我個人的巴黎就像黎巴嫩的比布羅斯。城市依照年資層層累積，最古老的位於最底下。比布羅斯也和料理有關，它的低層社會到處散布著大鍋子，鍋子裡裝著死人遺骸，先經烹煮後再包裹起來。我之所以知道，是因為有人告訴過我。一九○七年我人在巴黎，當時三歲，就住在皇后散步道（Cours-la-Reine）上的一家旅館，不過這次最早的造訪我毫無印象。我對巴黎的第一個印象是，這個城市到處都是柱廊，好像舞台上的街道布景，一面籠罩在冷冽的陰影裡，一面倘佯在明亮熾熱的太陽底下。街道中央站著一位胸甲騎兵，除了圖畫書外，他是我看過最像盔甲騎士的人，他穿戴著鋼製的胸甲和鋼盔，看起來無比巨大。他騎的馬有兩條尾巴，一條在尋常的位置，一條則懸掛在騎兵盔甲後方。一九一一年的大熱天（仲夏），我的家人打算返回紐約之前先在希佛利街（Rue de Rivoli）做短暫停留，我們剛在歐洲內陸一個規矩（或者該說是令人討厭）、說德語的地方度完假，我的女暴君保母也說德語。對我來說，Fraulein是保母的專有名詞，許多年後，我才知道這個字也可以指不是保母的未婚女孩，許多擔任保母的小姐應該都結過婚，但是我從不把她們看成女人。這些小姐是我忘不掉的敵人，是我和雙親之間的障礙，她們是介於貴族和農奴之間那種無惡不作的地方官，她們是蘇丹皇后的惡毒守門人，如果沒有她們的多管閒事，我確信我一天二十四小時都能待在父母親身邊，而他們也會很高興有我的陪伴。

回首前塵，我私下覺得保母的設計似乎比英國小說裡的慈祥奶媽更有些道理。奶媽吸收的不是敵意而是感情，讓主人翁一生再也無法喜歡上其他人（我預料喜歡分析的傳記學家日後會引用這段話，我應該偶爾發表這類見解，給這些人比較明確的方向）。

　　我從來不曾納悶我的父母親為什麼付錢給保母，讓她們來剝奪有我為伴的快樂。我確信那些巫婆（就像她們用來嚇唬我的童話故事）會施展詭計騙過國王與皇后。即便在巴黎，我們也有保母，不過，為了捍衛我的尊嚴，我堅稱她的任務是照顧我那個兩歲多的妹妹，而我已快七歲。事實上，保母比我還有權威，尤其是當我的父母親不在家時。我是指揮鏈的第四順位，只贏過我的妹妹，她還不太會說話，不能對我發號施令。 　　

法國比歐洲內陸好，因為它是回家的必經之地，法文聽起來也比較順耳，雖然我聽不懂。我們下榻於蕾吉娜旅館，這家旅館位於金字塔廣場通到希佛利街的交接處，當我們出門散步時，因為天氣炎熱，我們都待在柱廊底下。我們很少走到協和廣場以外，因為我的妹妹當時還不會走路，不過幾年後她就像頭小鹿東奔西跳了。因此有段時間，我一直以為巴黎是世界上最多屋頂的城市，就像阿拉伯的市集。我不知道為什麼腦海裡一直出現胸甲騎兵的影像，當時可能因為某家旅館接待造訪的皇家人員或有國家元首下榻，所以門口有固定衛兵戍守，但是很可能我只看過那個騎兵一次，因為印象太深刻，再也忘不了。

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在巴黎餐桌上：美好年代的美食與故事 電子書 下載 mobi epub pdf txt 2024

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