時尚大師的手繪時尚 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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原文作者： Frédérique Mory

圖書標籤:

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• 服裝設計
• 時尚插畫
• 藝術
• 創意
• 技巧
• 教程
• 時尚

　　◆    從Marc Jacob、Karl Lagerfeld、Giorgio Armani到山本耀司、高堤耶，大師靈感手稿曝光！
　　◆    法國權威總編，獨傢揭露100位大師的第一手觀察與祕辛
　　◆    總覽名傢&風格，包括：法國、日本、比利時、義大利、美國、英國設計師，建築風、藝術派、古著時尚
　　◆    深具啓發的大師手稿與語錄，收錄逾110張文件和插圖，包括設計手稿、草圖、邀請卡……
　　◆    內行人觀點，道盡品牌與設計師故事結閤1960-2000流行小史的時尚事典
　　◆    本書榮獲法國裏昂時尚大學「時尚書籍大奬」

　　我想要每個女孩做他們自己故事的主角。──Olivier Theyskens

　　Ｍarc Jacobs如何改造ＬＶ，成為2010最受注目的設計師，入選時代雜誌影響百大？如果認識 Fendi傢族的事業發展，就會明白，原來天份是會遺傳的？日本設計師從何時開始引領風潮？川久保玲如何掀起時尚革命？誰是時尚界的巨星、天纔、鬼纔？誰是瑪丹娜、黛安娜王妃的最愛？誰是當今銳不可當的Gucci女設計師？誰又是後2000年，不可不知的矚目新星？……

　　《時尚大師的手繪時尚》，給你最完整的時尚輪廓！

　　法國時尚權威總編──弗蕾德莉剋．莫利，透過長年的採訪與第一手觀察，以最精準的角度，揭露時尚的美麗秘密。她以長年在《費加洛》雜誌廣結的人脈，力邀90位時尚大師，公開他們珍貴的靈感手稿。

　　這些名傢是：1960年代的姬龍雪、皮爾˙卡登、紀梵希；1970年代的Kenzo、YSL、Karl Lagerfeld、Sonia Rykiel和三宅一生；1980年代的Gaultier、山本耀司、Martin Margiela、Armani、Dolce & Gabbana、Fendi、Ferragamo；1990年代的Christian Lacroix、Calvin Klein、Vivienne Westwood、John Gaillano、Alexander McQueen；2000年的Marc Jacobs、Alber Elbaz、Olivier Theyskens、Frida Giannini。

　　她以內行人的解讀，詳述1960年代至2000年的時裝界天之驕子，他們的成功要訣和一舉成名之作。她比誰都瞭若指掌，對時代和對人的高度敏感，造就瞭她的寫作天份，她日以纍積的時裝知識與經驗，好比一本活字典，細說重頭，娓娓道來時尚風格的遞變，與大師不可一世的纔華與纔情。如此的組閤，讓這本書獨樹一格，不隻有深具啓發的大師語錄與手稿，更是一本道盡設計師故事與發展曆史的時尚事典。

　　【時尚大師語錄】

　　業界
　　如果今天要選擇一個方嚮，我很可能會轉嚮大量普及，那是未來趨勢。──Gerard Pipart
　　今天齣人意料，明日已不再令人驚奇，永遠如此。──Pierre Cardin
　　時尚不再由專傢創造，而是由名人和明星決定。──Angelo Tarlazzi
　　我不懂為什麼服裝會走迴頭路？時尚業是不斷演變的行業，我喜歡置身於這股洪流中。──Dominique Sirop
　　一個女人穿上衣服感覺舒服，整個人就會平靜、自在、亮眼。──Guy Paulin
　　做這一行，不能老是依賴誘惑有錢的女士或是靠配件，還有彆的方法可行。──Olivier Lapidus
　　巴黎女人有女人味，西班牙女人熱愛生活卻很保守，倫敦女人太瘋狂，義大利女人最挑剔。──Narciso Rodriguez
　　作為交換，我帶領美國女人以新的眼光看待時尚，接受度更甚法國女人。──Catherine Malandrino
　　時裝是恆久的劇場，戲服源自想像的小說。──Christian Lacroix
　　服裝不該變得比穿它的人還重要。──Calvin Klein

　　風格
　　我喜歡為女人塑造摩登的形象，拿掉所有的矯飾和侵略性；相反地，男裝應該要帶些性感，彆害怕加太多。──Giorgio Armani
　　露齣頸項的低領服永遠討人喜歡。──姬龍雪
　　衣服是第二層皮膚，可以是積極的、挑逗的，容許各種瘋狂念頭，尤其是晚禮服。──Umanuel Ungaro
　　在男性時尚這一塊，得鼓勵老闆多嘗試，讓服裝更有生命力，不然看起來都一樣。── Hedi Slimane
　　極簡主義是很復雜的，它傳達一種現代作風，排除所有情緒。──Helmut Lang
　　布料決定身型，一件衣服應該同時強調正麵、輪廓和背麵。──Azzedine Alaia
　　要讓一款新包包具體成真，思考比創意多更多。因為品質是不容許妥協的。──Renaud Pellegrino

　　創作
　　我創作的時候會想著特定的女性友人，款式就一點一滴逐漸成形。──Ｍarc Bohan
　　我一嚮喜歡女人主動積極，能夠自己下決定。──Per Spook
　　就是在巴黎，讓我決心做我自己。──三宅一生
　　我的服裝，是為自己而設計！──Sonia Rykiel
　　什麼東西我都能設計，除瞭令人沉悶的正規服裝！彆想在我的作品中尋找模式，那是不可能的。──Jean-Paul Gaultier
　　要當一名時尚設計師，必須為自己創造一個角色。──Patrick Lavoix
　　我做喜歡法國女人的天馬行空，他們勇於接受一眼愛上東西的衝動。──Michael Kors
　　我的風格是非常媚俗與非常美麗的結閤。──Paul Smith
　　當我鑽研一段曆史，我等於活在裏頭。我喜歡難題，喜歡挑戰。──John Galliano
　　隻為年輕人和身材苗條的人設計衣服，真是荒謬。所有女人都能穿我的衣服。──Alber Elbaz

　　※原書名：《繪時尚》

時尚的無形之手：一窺設計哲學與風格演變 圖書簡介 本書並非一部關於具體服飾繪製技巧的指南，也無關乎特定季度潮流的速寫手冊。它是一次深入的、對“時尚”這一復雜現象背後的哲學思辨、文化脈絡梳理以及設計思維的係統性剖析。我們試圖穿透光鮮亮麗的T颱錶象，觸及驅動整個行業運轉的底層邏輯與美學基石。 第一章：時尚的本質——超越服裝的符號學 本章將探討“時尚”一詞在人類學、社會學乃至心理學層麵的多重定義。時尚不僅僅是可穿戴的布料，它是一種社會信號係統，是身份的構建工具，是權力與反叛的載體。我們將分析符號學大師羅蘭·巴特（Roland Barthes）對時尚的解讀，剖析服飾如何成為一種“語言”，以及這種語言的語法結構——即風格的構成要素（廓形、材質、色彩、細節）。 我們會考察時尚周期性的內在矛盾：一方麵，它需要不斷創新以維持其“新穎性”的價值；另一方麵，它又必須依賴對曆史傳統的引用和重構來賦予自身深度和權威性。我們將引用哲學傢瓦爾特·本雅明（Walter Benjamin）關於“光暈的消逝”的論述，探討在批量生産和媒介傳播的時代，時尚如何重塑其精神價值和藝術性。 第二章：風格的譜係——從剪裁到觀念的流變 本章將構建一部風格的簡史，但視角將避開傳統的“XX年代流行什麼”的記錄方式，而是聚焦於驅動風格轉變的核心觀念。我們將追溯西方服飾史上幾個關鍵的斷裂點： 文藝復興的立體化與人體贊美： 服裝如何從包裹身體轉變為雕塑身體，對解剖學和透視法的藉鑒。 工業革命與社會階層的模糊： 機械化生産對定製化手工藝的挑戰，以及中産階級如何通過可得的服飾錶達新的社會抱負。 20世紀的解構與反叛： 兩次世界大戰後，女性對束縛的解放，以及對傳統女性氣質的顛覆。從香奈兒的簡約到迪奧的“新風貌”（New Look），探討不同設計策略背後的社會心理需求。 後現代主義與風格的碎片化： 探討“高級定製”（Haute Couture）的衰落與“成衣”（Prêt-à-Porter）的崛起，以及身份標簽如何被混搭和挪用，導緻風格的“無中心化”。 第三章：材質的對話——觸感、結構與技術的前沿 設計的美感絕非僅憑視覺構成，材質的選擇和處理是定義風格的關鍵。本章將深入探討麵料作為設計媒介的潛力與局限： 天然縴維的敘事性： 絲綢的流動性、羊毛的質感、棉麻的樸素，它們如何將原産地和加工工藝融入最終産品。 閤成材料的革命與倫理： 尼龍、聚酯縴維的發明如何徹底改變瞭服裝的耐用性、可塑性和價格結構。我們將討論人造材料對可持續性設計的長期影響。 麵料工程與功能美學： 探討智能紡織品、可變色材料和超輕量化材料在突破傳統美學框架中的應用，分析功能性如何反哺設計語匯。我們不會教授如何縫製，而是分析麵料本身的張力、懸垂性和對光綫的反射性如何影響設計師的最終錶達。 第四章：設計的深層結構——從草圖到概念實現的思維模型 本章聚焦於設計過程中的“非物質”環節，即抽象思維如何轉化為可感知的實體。 靈感源頭的解碼： 設計師如何從藝術、建築、音樂甚至科學理論中提取“非時尚”的結構或情緒，並將其轉化為服裝元素。例如，分析一位建築師的設計原則如何映射到服裝的結構邏輯上。 廓形（Silhouette）的哲學： 廓形是服裝的骨架。本章將分析不同廓形所傳達的心理信息——緊綳感、鬆弛感、幾何感或有機感，以及它們如何反映特定時代對身體理想的追求。 色彩心理學的應用： 探討色彩在不同文化中攜帶的固定含義（如紅色在中國與在西方），以及高級時裝設計中如何利用色彩的飽和度、明度和對比度來製造情緒張力，而非僅僅是色彩的羅列。 第五章：時尚的權力場域——經濟、媒體與消費者 時尚産業是一個復雜的生態係統，其“美”的定義權分布在不同的機構手中。 設計師與權威的博弈： 探討大型奢侈品集團（LVMH, Kering等）對創意自由度的影響，以及創意總監（Creative Director）作為品牌代言人的角色演變。 媒體的放大鏡效應： 時尚雜誌、網絡評論和社交媒體如何共同構建和解構“潮流”，以及“意見領袖”在風格傳播中的新角色。 慢時尚與文化抵抗： 審視當代消費者對快速更迭的時尚體製的反思，以及“可持續性”、“道德生産”和“膠囊衣櫥”等觀念如何成為一種新的設計倫理和生活方式宣言。本書將探討這些抵抗運動如何反過來被主流時尚産業吸收和重新包裝。 結語：麵嚮未來的時尚觀 本書旨在為讀者提供一個更廣闊的視角，去理解我們日常接觸到的時尚現象，其背後所蘊含的深刻的曆史、哲學和社會意義。它鼓勵讀者超越對“穿什麼”的關注，轉而思考“為什麼穿”以及“它代錶瞭什麼”。時尚，作為一種動態的人類錶達，其真正的魅力在於其永恒的變遷與內在的邏輯一緻性。

作者簡介

弗蕾德莉剋．莫利（ Frédérique Mory）

　　法國時尚記者，於《費加洛報》、《費加洛》雜誌撰寫專欄，參與《費加洛仕女》雜誌創刊，並於1985-2003擔任總編輯。

　　近三十年的編輯生涯，讓她與時尚界最偉大的服裝設計師們有過第一手接觸，從成衣先驅（如Jean Bouquin、Pierre Cardin或Daniel Hechter）到年輕新秀（Alber Elbaz、John Galliano、Nicolas Ghesquière、Marc Jacobs、Alexander McQueen……）。她親臨服裝秀為他們喝采，並因主編《費加洛仕女》雜誌與他們交會。

　　本書收錄逾110張文件和插圖，包括設計手稿、草圖、邀請卡……，以編年方式，介紹這些重量級人物留名曆史的重要代錶作。內容分五章呈現：1960年代、1970年代、1980年代（介紹法國、日本、比利時和義大利設計師）、1990年代（介紹美國時尚、英國設計師）、2000年代（介紹建築風、藝術派、古著時尚）。

　　行文風格自然生動，趣味橫生，兼論全世界一百多位設計師的服裝生涯（Dolce & Gabbana、Calvin Klein、Christian Lacroix、Karl Lagerfeld、Franco Moschino、Ann Demeulemeester、Ralph Lauren、Thierry Mugler、Yves Saint Laurent、Hedi Slimane、Vivienne Westwood、Yohji Yamamoto……），並隨時序介紹潮流脈動更替，描繪齣最完整的時尚輪廓。

譯者簡介

吳佩芬

　　法國第戎市IUP Denis-Diderot文化管理碩士。曾從事藝術行政多年，現為自由文字編輯。

作者序
服裝，我們的第二層皮膚

【1960s 年輕時尚引領風騷】

Gérard Pipart  傑哈．彼琶
Louis Féraud 路易．費侯
Philippe Guibourgé 菲利浦．基布爾傑
André Courrèges 安德烈．庫雷熱
Jean Bouquin  讓．布甘
Ted Lapidus 泰德．拉皮迪
Guy Laroche  姬龍雪
Chantal Thomass  香塔爾．托馬斯
Emanuel Ungaro艾曼紐埃．恩嘉洛
Paco Rabanne 帕可．拉巴納
Hubert de Givenchy  於貝．紀梵希
Pierre Cardin 皮爾．卡登

【1970s 流行風格百花齊放】

Kenzo  高田賢三
Erik Mortensen  艾瑞剋．莫爾當森
Yves Saint Laurent  依夫．聖羅蘭
Marc Bohan  馬剋．博昂
Marithé et François Girbaud  瑪麗黛與弗朗索瓦．吉爾波
Karl Lagerfeld  卡爾．拉格斐爾
Bernard Perris  伯納．佩瑞斯
Angelo Tarlazzi  安哲羅．達拉茲
Jean-Charles de Castelbajac  尚夏爾．德．卡戴勒巴劄
Per Spook  派爾．斯布剋
Jean-Louis Scherrer  尚路易．謝瑞
Michel Schreiber  米歇爾．史瑞博
Issey Miyake  三宅一生
Renata  芮納塔
Sonia Rykiel  桑妮亞．麗姬兒
Michel Klein  米歇爾．剋萊因

【1980s 設計新秀活力年代】

Thierry Mugler  堤耶裏．穆格雷
Claude Montana  剋勞德．濛塔納
Anne-Marie Beretta 安瑪麗．貝瑞塔
Guy Paulin  吉．波藍
Patrick Kelly  派崔剋．凱利
Azzedine Alaïa  阿澤汀．阿萊亞
Jean-Paul Gaultier  尚保羅．高第耶

日本時尚 La mode japonaise
Yohji Yamamoto  山本耀司
Irié 入江
Yuki Torii 鳥居由紀

比利時設計師 Les créateurs belges
Martin Margiela 馬丁．馬吉拉
Dries Van Noten德利斯．範．諾頓
Ann Demeulemeester  安．德穆拉梅斯特

義大利時尚 la mode italienne
Fendi 芬迪
Franco Moschino 法蘭科．莫斯奇諾
Gianni Versace 吉安尼．凡賽斯
Giorgio Armani  喬治．亞曼尼
Alberta Ferretti  阿爾蓓塔．菲瑞蒂
Gucci 古馳
Dolce & Gabbana 杜嘉班納
Stéphan Janson 史帝芬．詹森
Prada 普拉達
Gianfranco Ferré  吉安弗朗科．費瑞
Ferragamo 菲拉格慕
La famille Missoni 米索尼傢族
Max Mara  麥絲瑪拉
Tod’s  陶德斯
Valentino 範倫鐵諾

【1980s 名模加名牌的時尚鏇風】

Dominique Sirop 多明尼剋．西羅
Frank Sorbier 法蘭剋．索爾比埃
Christian Lacroix 剋裏斯堤安．拉誇
Renaud Pellegrino 雷諾．佩雷格裏諾
Dominique Morlotti  多明尼剋．摩洛帝
Martine Sitbon 瑪汀娜．席特本
Gilles Dufour  吉勒．杜福爾
Barbara Bui 芭芭拉．畢
Patrick Lavoix 派崔剋．拉瓦
Eric Bergère  艾瑞剋．貝爵爾
Olivier Lapidus  奧利維耶．拉皮迪

美國時尚 La mode américaine
Oscar de la Renta  奧斯卡．德拉倫塔
Michael Kors  麥可．寇爾斯
Calvin Klein  卡文．剋萊
Hervé Pierre  埃爾韋．皮耶
Ralph Lauren  雷夫．羅倫
Donna Karan  唐娜．凱倫
Narciso Rodriguez  納西索．羅德裏格茲
Catherine Malandrino 凱瑟琳．瑪蘭蒂諾

英國設計師 Les créateurs anglais
Vivienne Westwood 薇薇安．衛斯伍德
Paul Smith  保羅．史密斯
John Galliano  約翰．加裏安諾
Alexander McQueen  亞曆山大．麥昆

【2000s 奢華逸品的品牌時代】

建築風設計師 Les architectes
Nicolas Ghesquière 尼古拉．蓋斯奇耶爾
Hedi Slimane 海迪．斯裏曼
Tomas Maier  托馬．梅耶
Marc Jacobs  馬剋．賈可柏
Jean-Paul Knott 尚保羅．諾特

藝術派設計師 Les artistes
Viktor & Rolf 維多＆羅夫
Alber Elbaz 艾爾伯．艾巴茲
Hubert Barrère 於貝．巴海爾
Olivier Theyskens  奧利維耶．泰斯金斯

古著風設計師 Le Vintage
E2

結語
寫給下一輪時尚的備忘錄

作者序

服裝，我們的第二層皮膚

　　「經由藝術傢形塑，每個文明都有自己對世界的觀點。」

　　「您長得像奧黛麗．赫本嗎？」

　　時間迴到1960年代前夕，阿爾及利亞的首都阿爾吉爾，我齣生的城市。報紙以上頭那一行吸引人的標題，刊登一則消息。不久將有一個徵選，歡迎夢想成為電影明星、雜誌明星的青少年前來參加。我費盡心思打扮參加徵選：短發整齊往後梳，服貼在頭上，刷上眼影的眼睛從幾綹散落的發絲下露齣來。但我的改變沒有得到預期的效果，白白犧牲瞭秀麗的長發！儼然是「時尚的受害者」！

　　這一迴與媒體的第一次接觸，冥冥之中決定我日後職場生涯的關鍵。之後我成為記者，橫跨平麵媒體、廣播及電視，之後更當上《費加洛仕女雜誌》（Madame Figaro）的總編輯。我讓自己平分在兩件事情之間：一是我曾經的最愛──文字，以及我的職業「週刊時尚總監」。每年我必須看上兩季服裝秀，每一季有三百多場成衣秀（在巴黎、米蘭及紐約），再加上高級訂製服及一些男性時裝秀。我和工作夥伴們根據這些服裝秀的內容整理分析，決定往後六個月齣現在報紙的時尚照片的主要潮流。要知道，那些用文字評論時尚的人幾乎是不用照片的（照片是「時尚攝影師」的工作），反之亦然。

　　就這樣，從1960年代末期到新韆禧年的初期，從報導到訪談，從係列照片到服裝秀，因為工作的緣故我得以接近服裝設計師，這些穿著打扮的藝術傢們創造時尚又打亂時尚，抓住時代的氛圍，超越或者反映社會變動：風尚習俗的解放，以及音樂、繪畫、攝影、電影、文學的革新。服裝是第二層皮膚，而設計師不分男女，都以製作新的服裝綫來標誌自己的時代，有怪誕、甜美、巴洛剋式、剛硬、結構風、運動風，每個係列都反映齣一種個性。

　　因為跟這些獨一無二的創作者接觸，我經曆過一段熱情動人的時光，而他們打造的服裝文化將豐富你個人的想像力。經過將近三十年，我保存瞭無數設計師齣於友誼送給我的手稿及草圖，至今未曾齣版過，其他一些手稿插畫則是特彆為本書繪製。

　　這本圖文集的呈現，依隨我個人的迴憶（我隻保留那些美好的！），那些我與設計師交會的故事，以及他們以創新熱情所畫的草圖，由這兩者共同發展而來，讓近代時尚史中的某些美好時刻再度重生。

【當代名傢內文介紹】

Marc Jacobs  馬剋．賈可柏

最貼近當代的LV總監
生於美國｜1963
1.1991年為品牌Perry Ellis推齣個人風格的頹廢服裝係列
2.1997年起擔任Louis Vuitton設計總監
3.將Vuitton各綫産品推上時尚領導地位
4.為Vuitton時裝風格添加美國服裝特點
5.顛覆Vuitton經典傳統印花圖案

1991年當Marc Jacobs為美國品牌Perry Ellis效力時，就已經大膽推齣非常個人化的一個服裝係列，伸展颱上的衣著淩亂頹廢，為未來的「頹廢」（grunge）流行風潮定調。

進入二十一世紀後，在四十不惑之齡，這名美國設計師成為品牌Louis Vuitton的天纔，他將一個配件的經典老牌，轉變為各類産品的領導名牌，包括皮件、成衣、珠寶、手錶。憑著他的天份以及高度媒體操作的服裝秀，紐約人Marc Jacobs總算不負兩位領導人所託使命──品牌總經理Yves Carcelle、品牌所屬LVMH集團總裁Bernard Arnault。他跟Louis Vuitton的閤作促成他的成功，一如他對這個製箱企業助益良多。

不過，他在1997年的首次服裝發錶會並未獲得太多掌聲，因為我們這些時尚界的女士一緻認為太過「知識份子」瞭。六個月之後，他明白瞭品牌的精神和準則。從此，Vuitton風格一季一季漸入佳境，尤其是女裝，最後變成每個人都想擁有的「那個」品牌。Vuitton的風格偏好簡單綫條和精緻材質，細節處理大膽，但擁有一貫的好品味。他添上想像、精巧以及美國服裝傳承的數項特點，設計齣令人贊嘆的時髦産品，譬如：他創作的運動休閑服，呈現中産階級的乾淨以及美國式的保守高尚風格；裙子像是給慶祝中學最後一學期的甜美年輕女孩穿的；修飾過的軍裝外套有搖滾精神；大鈕扣的圓領大衣靈感來自洋娃娃的衣服；一抹迪斯可味道取自年輕時代的狂歡夜。

在配件方麵，他顛覆傳統，用全新眼光看待Vuitton聞名遐邇的麵料：以塗鴉改畫經典花紋（2001），或找來藝術傢村上隆，設計齣滿佈花朵的櫻花包（2003），或是以黑、白為底將經典花紋變成多彩的彩色包。Marc同時監管款式不落俗套的珠寶綫。依我看，他跟Nicolas Ghesquière一樣，是最能夠貼近時代的當代服裝設計師。

Martin Margiela 馬丁．馬吉拉

深諳迴收的低調魔術師
生於比利時︱1957
1.拒絕公開現身
2.創作風格低調、摩登、充滿令人驚奇的想像力
3.迴收舊衣重新加工創造齣全新風貌

评分☆☆☆☆☆

我一直認為，真正的時尚不僅僅是衣服本身，更是穿在身上的那種自信和態度。我希望這本書能給我帶來一些關於如何通過服飾來錶達個性的啓發，不僅僅是學習流行款式，更重要的是理解色彩搭配、廓形選擇以及配飾的運用如何能夠凸顯一個人的獨特氣質。我腦海裏勾勒齣的畫麵是，書中的每一幅手繪作品，都不僅僅是一張圖，更是一個穿著者，一個故事，一種生活方式的縮影。我希望能從中學習到，如何通過服裝來講述自己的故事，如何在人群中脫穎而齣，但又不失優雅和品味。我期待這本書能為我提供一些實用的建議，讓我能夠更好地運用我的衣櫥，將每一件衣服穿齣屬於自己的風格，展現齣內心最真實的美。

评分☆☆☆☆☆

一直以來，我對時尚的理解都停留在錶麵的流行趨勢和品牌堆砌上，但總覺得缺少瞭一些深度，缺少瞭一種能夠真正理解設計背後故事的視角。我希望這本書能夠提供一些關於時尚曆史發展脈絡的梳理，不是那種枯燥的學術論述，而是通過那些大師們的畫作，來解讀不同時代背景下服裝風格的演變，以及它們是如何反映社會文化變遷的。我設想著，或許可以通過那些細膩的筆觸，看到新藝術運動時期女性優雅的身姿，或是20年代爵士樂時代自由奔放的裙擺，甚至是搖滾樂興起時期的叛逆與個性。我渴望通過視覺的語言，去感受那些已經成為經典的時尚元素是如何誕生的，以及它們是如何跨越時空，影響著今天的我們。這本書，就像是一個時間膠囊，我希望它能帶領我去探索那些被遺忘或被忽視的時尚細節，讓我對“時尚”這個詞有更深刻、更立體的認識。

评分☆☆☆☆☆

我對時尚的理解，往往會被那些光鮮亮麗的T颱秀和明星街拍所吸引，但總覺得那離普通人的生活有些遙遠。我希望這本書能夠提供一些關於如何將T颱的靈感，巧妙地融入到日常穿搭中的方法。我設想，書中的一些手繪作品，或許會描繪齣一些更貼近生活場景的穿著方式，如何將一件時髦的單品，通過不同的搭配，變成適閤上班、約會，甚至是休閑場閤的造型。我希望能從這本書中汲取一些關於“混搭”的智慧，學習如何用最少的單品，穿齣最豐富的變化，同時又不失時尚感。我渴望這本書能夠成為我衣櫥的“秘密武器”，讓我每天都能輕鬆找到適閤自己的風格，並且充滿自信地齣門，將每一天都過得像一場精彩的時裝秀。

评分☆☆☆☆☆

我對於那些精妙的細節和工藝總是充滿瞭好奇心。我希望這本書能夠展現齣一些關於服裝設計過程中，手繪稿所扮演的重要角色。我設想著，那些最初的草圖，可能就包含瞭設計師最前沿的構思，關於麵料的垂墜感，關於剪裁的綫條，甚至是如何通過縫綫來塑造服裝的立體感。我渴望看到那些放大版的細節圖，去品味那些細緻入微的筆觸，它們是如何將二維的平麵圖轉化為三維的立體服裝的。我希望通過這些手繪稿，能夠感受到設計師在創作過程中的思考，他們是如何權衡美學與實用性的，又是如何將創新的理念融入到每一件作品中的。這本書，對我來說，不僅僅是欣賞畫作，更是窺探時尚創意過程的一個窗口，去瞭解那些幕後故事，去體會那些匠心獨運。

评分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計就足夠吸引眼球瞭，那種復古又充滿藝術感的插畫風格，瞬間就能勾起我對時尚的想象。我一直以來都對那些能夠用寥寥幾筆勾勒齣服裝靈魂的畫作情有獨鍾，總覺得裏麵蘊藏著設計師最原始的靈感和對美的最直接的錶達。所以，當我在書店看到這本書時，幾乎是毫不猶豫地就把它抱迴瞭傢。我期待的不僅僅是那些精美的圖畫，更希望能夠從中感受到一種獨特的視角，一種對時尚趨勢的敏銳捕捉，以及那種將抽象概念轉化為具體視覺形象的強大能力。我腦海中浮現齣的，是那些在工作室裏，藝術傢們對著布料、對著模特，神情專注地揮灑畫筆的畫麵，每一個綫條都充滿瞭生命力，每一個色彩都恰到好處。我希望能在這本書裏找到那種觸動人心的力量，那種能夠激發自己內心深處時尚品味的火花。