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千萬別正經八百的把流行當一回事兒，其實流行沒有任何道理可言。 說穿了其實也是一種變相的偷盜行為。 有些大牌設計師會將幾十年前流行過的服裝，原封不動的搬上時裝伸展台， 並且大喇喇的宣告那是他引領時尚潮流的原創作品，讓盲從者趨之若鶩。 在時尚產業裡，處處充滿著矛盾與驚奇。 多數設計師的靈感是從翻閱二十年前的《Vogue》或是在舊貨攤中找來的。 而伸展台上走秀的衣服和鞋子根本不是設計來給人穿的。 這是發生在六個月內，一個服裝設計師的故事。 緊張、忙亂、瘋狂、失落，成功與失敗、憤怒與淚水交織的華麗冒險， 讓你神經緊繃，瞠目結舌。 透過這部由多位外國時尚圈人士共同創作的小說，你可以： ◆ 一窺時尚產業亮麗光鮮背後鮮為人知的祕辛！ ◆ 瞭解一個服裝設計師的成名經歷，以及設計師在一個流行循環（半年）中的真實生活面貌！ ◆ 對於從事服裝、時尚行業的人，或者關注時尚、對這個圈子感興趣的人，本書毫不保留地呈現時尚產業舞台背後的真實面，相當具有吸引力和參考價值。 ◆ 尤其書中搭配FENDI等時尚界翹楚的最新show look，圖文並茂，使全書更具觀賞性。 何謂流行？如何跟上潮流？誰來決定什麼是當紅、什麼是退燒？為什麼今年流行綠色，明年卻變成藍色？為何一件簡單的黑洋裝價值三千英磅，另一件差不多剪裁的洋裝卻只值三十英磅？伸展台下的故事是？人人都嗑藥而夜夜笙歌嗎？誰讓名模享富盛名？誰又讓設計師高不可攀？是誰創造出時尚工業的利基？誰擁有誰？誰痛恨誰？誰又是誰的囊中物？ 《華麗的偷竊──其實流行是「偷」來的》逐步揭開時尚產業的面具，伴你渡過六個月服裝設計師的生活。 書中所提及的都是真人真事──僅僅化名，為的是保護當事人，所有的八卦祕辛、道貌岸然、詐欺、毒癮、競爭……還有各種瘋狂的行為，純屬事實。消息來自一群匿名者，遍佈在不同職業層級，但深入時尚產業核心的行業別。這位設計師本身是小說的虛擬人物，但某些事件是千真萬確的。透過一個無名氏敘述在這半年內發生的故事，時尚名人如何庸碌地活在潮流裡，事件都精簡濃縮在這段期間，如同我們熟知的定律與社會制約：有錢人購買精品服飾，窮人負責製造。然後大家沈浸在刺激卻神經緊繃的氣氛中，一天過一天……。這只是流行時空裡，平凡無奇的六個月。 在這六個月的透視裡，你將了解秋冬時裝秀是如何發表：從新品設計到展示到進店舖通路上架販售；甚至進一步登上時尚雜誌封面。書裡解釋誰會出席時裝秀、座位如何被安排、後台該抱誰的大腿才有好位置。精巧的剪裁，華麗的細節，時尚巴比倫解釋了時尚相關產業的爆利和八卦祕辛，以及在時尚業界裡的超高利潤、削價斡旋，呈現極致奢華和惡劣的致富捷徑。 無論對逛街購物只是偶一為之，或骨子裡就是個時尚迷，這本書都將徹底改變你對流行時尚的觀感：無論是逛高檔名牌服飾店，一頁頁翻閱時尚雜誌Vogue，或是進Harvey Nichols殿堂，對精品進行膜拜儀式，都會有煥然一新的想法。 作者簡介 伊茉琴．愛德華．瓊斯（Imogen Edward-Jones） 暢銷書飯店巴比倫Hotel Babylon和航業巴比倫Air Babylon等系列的作者。 她目前致力於英國BBC的電視影集飯店巴比倫，跟老公還有女兒住在倫敦西郊。 匿名者 一群時尚行業裡知名不具，舉足輕重且消息靈通的人。 譯者簡介 嚴洋洋 靜宜大學英文系畢，譯有《螺絲起子與高跟鞋》（How to Walk in High Heels）等。

Chapter　06　　靈感阿靈感
這是件悲哀的事，花時間這樣仔細地在看別人的設計，知道他們創意的源頭、下一季的走向。說實在，這裡頭還真有幾款設計值得一看，不看的是傻瓜。

盯著窗外兩天了。我在思考下一季設計的主題，如夢魘般靈感一直不肯出現。時尚設計師不像作曲家、畫家和作家，可以數個月無所事事，飽食終日，在平淡無奇的瑣碎生活中，等待繆思女神的降臨。時尚設計師一年至少要有兩季作品發表，否則就等著被這產業所淘汰。你不可能在參與倫敦時尚周時，揮舞著雙手說：「不好意思，今年春夏我想要休息一下。」

時尚產業是很奇特的，雖然它是種流行藝術，不過講到底其實是再競爭不過的行業。如果不遵照規矩來，你會死得很慘。這規矩就是不管你腦筋秀逗、思路枯竭，時候一到，你還是要把模特兒打扮好，推上伸展台。一年兩次沒有例外。

我的心情留言板蠻可笑的，上面留有我在學校的一些記錄：照片和布料分別按當時的心境和一些想法細心剪貼，類似貴婦留言給室內設計師，說明她們對起居室的喜好。我的心情留言版呈現出每一季設計走向，我可以坐著抽煙、猛灌咖啡，從中一再激發出設計靈感。但現在，我完全沒想法，一片空白。

貼在上面的，有過期的《Vogue》上面六○年代早期女人端莊的造型：兩件一套，臀部寬大下擺收起的鬱金香裙。我喜歡那裙子的設計還有寬版腰帶，強調腰線剪裁的設計又回來了，激凸和幾乎裸體的天然造型也走夠久了。優雅的裙子加上緊身腰帶的雛型，我猜是下一季會出現的潮流，還有腿部線條或是低胸的設計，像現在我們都喜歡的Roland Mouret，極簡中帶有豐富意象，一件到底長到腳踝的裙裝，加一雙好鞋，純然無瑕，少有贅飾。

一張奧黛莉．赫本在《第凡內早餐》的劇照、一塊仿蘇格蘭格子斜紋布樣，還有一些在國王路（King’s Road）上找到的蕾絲、我隨意從我媽1986年的《Cosmo》雜誌上撕下來的一些鞋子、靴子和皮包款式（這也表示潮流是二十年一輪循環的定理，我真幸運！）她到現在還在用哩！一開始我以為這是意外的發現，後來我才想到我們一向習慣看《Exeter》來擷取靈感。

在這樣缺乏時尚概念的環境成長，我發現一個古怪的巧合：這行業裡了不起的幾個人物，都來自非常封閉或單純的環境。像凱蒂．葛倫（Katie Grand）來自伯明罕（Brimingham）、露拉．巴特萊（Luella Bartely）在埃文河畔（Avon）的斯特拉特福德（Stratford）出生，即使是羅蘭．莫瑞特（Roland Mouret）也是盧爾德（Lourdes）出生的。難道說我們必須從小挨餓受凍、遭到虐待，才能幫助我們成長嗎？

「靈感來了嗎？」亞歷山大斜靠在門邊，從頭到腳一身黑，除了鮮橘色Hermés腰帶。

「還沒。」我趴在桌上，在素描簿塗鴉起來。我在一個個裸體的美女身上畫著，這本素描簿每一頁都印有女模穿著衣服概略的輪廓，集我設計之大成。每一季都會更新，這個秋天，我只想到的是如獵犬般精瘦服貼的線條、有跟的鞋子、不同的姿勢、艾瑪．佩兒（Emma Peel，1960年代的科幻間諜影集《復仇者》（The Avengers）女主角，中分齊肩髮尾外翹）的髮型。今天的進度只想到一些可悲的線條。

「咪咪今天會來嗎？她或許可以幫忙你什麼。」亞歷山大帶著打氣的口吻。
「但願如此。」我嘆氣。
「有什麼概念了嗎？」
「腰線、腳踝、露一點肩膀。」
「不錯嘛！沒有屁股嗎？」他笑。
「屁股？拜託！」我瞪他當他發神經：「那是珍妮佛．羅培茲（Jennifer Lopez）的風格好嗎？那是上一個世紀的流行！」
「好啦！幸好你設計，我行銷。」
「重點是，」我念著：「繆琪亞（Miuccia Prada，Prada的設計總監）的新款是怎樣。」
「如果我知道，我們現在早賺翻了！」

我靠著椅背，在Style.com搜尋：「繆琪亞」上一季的設計作品，每一張照片按次播放，每一張都拉近焦距放大，把細節一一掃進腦海裡。這是件悲哀的事，花時間這樣仔細地在看別人的設計，知道他們創意的源頭、下一季的走向。說實在，這裡頭還真有幾款設計值得一看，不看的是傻瓜。

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