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　　西西里這個地中海最大的島嶼，自古以來一直是歐、非兩大洲的跳板，承受來自東西兩股文化的直接衝擊。也因其特殊的地理位置決定了島嶼的命運，島上的宗教、建築、飲食、以及文化產生多變樣貌，讓人有如穿梭在時光隧道的感覺。作者不僅帶領大家在古希臘、古羅馬、文藝復興、巴洛克的建築與神話間流轉，也漫步在生意盎然的傳統市場，或走進無處不在的點心店，從「吃」這個簡單卻絕對必要的小事中去探索、去咀嚼，這裡到底衝撞出什麼樣的雜陳五味。

　　值得一提的還有西西里人藉各式節慶保留自身的傳統，也藉熱鬧、誇張的活動找到發洩的出口，暫時忘卻歷史的苦難，燃起對於生活的熱情。每一個鄉鎮都有自己獨特的慶祝方式，各領風騷、各有特色。從南到北，從鄉村到都市，西西里人莫不把耶穌的死難，以各式各樣的活動來呈現他們對宗教的熱情。所以，莫讓滿街都是黑手黨的錯誤印象成為障礙，西西里人會以微笑證明他們不像電影中或傳說中的那麼陰沉、高傲。

作者簡介

安新民

　　美國伊利諾大學企管碩士，一直都在外商、券商企業的資訊部門工作的資訊工程師，以為自己的腦子可能有較多的理性和邏輯，而少了些感性。幸好，旅行是個需要用大量感情的一種活動。在認知裡，旅行和攝影、攝影和旅行，本來就是不可分的孿生兄弟。小時候，環遊世界是個漫無邊際的夢想，是個轉個不停的地球儀。現在，心閒下來了，腳也自由了，想一塊一塊地去編織、去拼貼那片美如織錦的世界地圖。

　　作者網站：www.wretch.cc/blog/mikean

自序
古希臘人稱西西里為Thrinakrie，而在義大利語則叫Trinacria(特里納克里亞)，意思是有著三個尖岬的島。行車在這只有台灣0.7倍大的島嶼，讓人有如穿梭在時光隧道的感覺。

地中海上的珍珠－－巴勒摩
巴勒摩因黑手黨猖狂而顯得「惡名昭彰」。因當地政府缺乏效率，城內至今仍殘留著二戰時期塌毀的樓房，這破敗的景象，叫人看了觸目驚心。但是那深厚的歷史淵源，鮮明的人文色彩竟如此誘人，儘管有些衝突、矛盾，卻掩蓋不住它曾經擁有的丰采。

永不褪色的復活節慶
西西里除了聖人多，另一特色便是節慶多。一年當中的任何一天，都可以看到某個角落裡慶典正熱熱鬧鬧地進行。有些節慶具有季節性，用以宣示春天的來臨或是收穫的季節；有些則是帶有贖罪性質的朝聖活動。儘管名目各異，但幾無例外地，所有節慶皆與宗教有關。

風雨三月天－－西部海岸
濃霧中突然颳起風，接著又下起一陣雨，這突如其來的逼人寒氣，迫使大家撐起雨傘、束緊衣領。但不到一會兒工夫，竟霹靂啪啦的下起冰雹，如指頭般的顆粒打得大家紛紛抱頭亂竄。說也奇怪，才走到聖約翰教堂，不但霧散雨停，居然還露出期盼已久的陽光。

宙斯的國度－－南方海岸
原本烽火四起的希臘在波斯的軍事威脅解除後，各城邦都被這次戰爭所激發出來的合作精神所感召，於是，協議在象徵和平、友誼、團結、和公平競爭的奧林匹亞運動會的舉辦地，興建一座宙斯神殿作為紀念。這座後來被世人尊為世界七大奇觀之一的宙斯神殿，成了波希戰爭的國家紀念堂。

華麗的巴洛克組曲－－東南隅
夕拉庫莎是東南部首屈一指的城市，它的四周還有不少值得青睞的城市，尤其是莫迪卡(Modica)、拉古莎(Ragusa)、以及諾投(Noto) ，以擁有華麗的西西里巴洛克式建築而聞名於世，值得大家放慢腳步、放鬆心情逐一拜訪這些美麗的城市。

阿基米德的城市－－夕拉庫莎
阿基米德出生在夕拉庫莎，最終也死在夕拉庫莎。它曾是地中海沿岸最重要的希臘城邦之一，在黃金歲月中，不論其國力、經濟力、甚至文學風采，在當代都獨領風騷，當時大概只有雅典、迦太基、羅馬這三座城市敢攖其鋒。

海角樂園－－陶米納
陶米納以其鋸齒狀的海岸線、優美的風景、宜人的氣候聞名於世，一直以來吸引無數作家、畫家、和旅行者前來，其中最著名的就數德國大文豪歌德。1748年，龐貝古城開始挖掘，自此，歐洲各地掀起一陣考古旋風，許多社會菁英都希望能到這些遺跡去旅行、考察，古希臘、古羅馬文明成了當代顯學。

風神的家鄉－－伊奧利亞群島
伊奧利亞群島是風神埃俄羅斯的家鄉。《奧德賽》形容島上「岩壁陡峭、高聳，光禿如銅牆，風神的宮殿裡瀰漫著由油脂、泥漿、和火山熔岩混合的煙霧。」我們走進村子中央，看到火成岩雕成的人像石刻，那蕭瑟凜冽的神情，說明了風神依舊主宰著這個小島。

宛如昨日完工的瑟傑斯塔
瑟傑斯塔這座奇妙的神殿，一直維持著停工時的模樣，將建築和周遭自然環境巧妙地結合，這堅實沉重的石造結構本該如磐石般紮根在這山谷裡，但我卻感覺有股神奇的力量將它輕輕地托起，好像飄浮在群花之上的孤絕的美麗神殿。

後記
提到西西里，讓人聯想的是穿西裝、戴墨鏡的黑手黨這些刻板印象。但現在對於西西里的印象卻不是這樣：他們親切和善、勤奮機智、樂天知命、說話急促且手勢不斷、開起車來像瘋子。而黑手黨？從沒遇到過半個！真可惜！

自序
去西西里之前，我曾經試探過身邊的朋友，對那些去過的人，我想知道他們對那地方的遊後觀感，而對那些不曾去過的，則想探尋他們心目中對西西里存有什麼樣的想像和期待。不論是去過的或沒去過的，都給了我許多很不一樣的答覆。

那些愛看電影的，尤其被柯波拉（Francis Ford Coppola）深度洗腦的人，直覺的警告我：「小心！那裡可是黑手黨的大本營喔！」另外，有些熟悉古典音樂的，喜愛貝尼里（Vincenzo Bellini）歌劇《諾瑪》（Norma）的人則建議我，去之前不妨先聽聽卡拉絲的《聖潔的女神》，尤其那位同時是柯波拉的影迷又是古典音樂迷的朋友，一談起西西里眼睛彷彿就像兩顆會發光的星星一般興奮的告訴我：在《教父第三集》的最後，艾爾帕西諾聽完歌劇正要步出歌劇院時，遇刺的場景正是巴勒摩（Palermo）大歌劇院的台階。電影中，心痛萬分的艾爾帕西諾抱著被誤殺而死去的愛女大聲哭喊的時候（電影中只見表情，聽不到他的哭喊聲），響起的背景音樂是馬斯康尼《鄉間騎士》（ Cavalleria Rusticana）的間奏曲。

西西里這地方，似乎因為這前後相距二十多年的《教父》三部曲而與黑手黨深深地勾結在一起了。

除此之外，當我問到讀西洋文學的朋友時，他則用起古代吟遊詩人般吟哦的語調告訴我：他深深以為西西里是最能具體展現古代希臘神話的地方。書本上的諸多神話，迄今仍在西西里以各種不同的方式保留下來。在希臘，你只能靜靜地欣賞一個早已殞滅的古文明遺跡。在西西里則不然，古人所記述的事物，仍栩栩如生的出現在眼前。若有機會，登上埃特納火山（Etna），去親眼目睹那熾熱的熔岩呼嘯地奔流而下，怎能不叫人相信在火山深處，火神弗爾卡諾（Vulcano）至今仍夜以繼日地煽動熔爐中的熊熊大火，忙著為眾神打造兵器？還有，根據荷馬史詩《奧德賽》的記載，奧德修斯的黑帆船足跡遍及突尼西亞、西西里、科西嘉、義大利、伊奧利亞海和希臘，獨獨在西西里留下最多的故事和傳說。今天，若沿著西西里漫長崎嶇的海岸線環島一周，足以讓人重溫古代英雄海上冒險的故事。

衝著他這一席話，我又重讀了一遍《奧德賽》。

在西西里，各個城鎮的土產店裡很容易看到一種叫Triskele的彩陶圓盤，上面畫了三條彎曲的人腿，自盤中央一張女人的臉向外伸出，造形相當古怪有趣。詳細打聽之下才知這Triskele是西西里島的象徵。古希臘人稱西西里為Thrinakrie，而在義大利語則叫Trinacria（特里納克里亞），這可是荷馬在《奧德賽》這本史詩中為西西里取的名字，意思是有著三個尖的島，而那三條彎曲的人腿就代表著西西里島三座極端突出的尖岬角。（註一）

西西里，這個地中海中最大的島嶼，和義大利本土僅以2英里寬的海峽相望，與非洲的突尼西亞則相距不到150公里。這樣關鍵的地理位置讓西西里島自古以來一直是歐、非兩大洲的跳板，更像是一道防波堤，將地中海東西分隔，當然，也承受著來自東西兩邊文化浪潮最直接的衝擊。

如此特殊的地理位置早早決定了這島嶼的命運，以及它不同凡響的歷史軌跡。翻開史頁，曾經到過這島上的殖民者、入侵者的數目，可稱得上是歐洲歷史之僅見：最早的外來移民有 Sicans、Elymians、Sicels，繼之而來的有希臘人、迦太基人、羅馬人、汪達爾人、拜占庭人、阿拉伯人、羅曼人、法國人、西班牙人……。其中，雖有短暫的如汪達爾人，只在島上肆虐一番，隨即消逝無蹤，沒留下任何鴻爪之外，其餘都曾在島上駐留過一段相當長的時間，因此讓這島上的人種、宗教、建築、飲食等各種文化多姿多樣，大放異彩。

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西西里狂想曲：從希臘神話到巴洛克 電子書 下載 mobi epub pdf txt 2024

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